Силовой электроникой занимаюсь давно, помню первый аппарат в 2002 году по схеме Сергея Смирнова, так вот бился я над этим аппаратом месяца три - вылетали транзисторы IRF740, Доошло до того, что собраных узлов хватило еще на один аппарат, а весь "гвоздь программы" оказался во взаимном расположении силового транса и дросселя выходного, развернул я транс чисто случайно (у вновь намотанного выводы первички оказались короче на 1 см) и мне пришлось его положить на бок и все заработало, после этого ставлю транс предыдущий по новому и старый заработал как нужно.

Дросселёк подмагничивал сердешник транса и в рез. его одностороннее насыщение и Бах.
Контроля тока намагничивания наверняка не было, а быстродействие защиты ограничилки было "придушено" RC-фильтром.

Что касаемо резонансника, даже при неправильном взаимном расположении дросселя и транса думаю не могло такого произойти уже на ХХ. Ежели конечно предположить что из-за неправильного расположения они оба вместе приговорили управу к уничтожению вашего семейного бюджета.
Хотя, как говорят, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать

yjriy,
Я собрал полумост ДЯКИ,( переделол резонансник Негулева) и закозал транзисторы, пока заказ пришол то смантировал транс (по совету ДЯКИ 12вит первичка 5мм/квад. и 4+4вторичка 18мм/квд.) а дросели оставил 8 витков провот Ф2мм и вместо нормалиные IRG4PC50UD поставил советские IGBT модуль (так для пробы) и заработало 125А на 0,15Ома, потом пришол заказ IRG4PC50UD и вэто время переделовал дросели по 6,5вит провод 5мм/квд.(почему намотал 5,6вит, потому что на 8 вит зазор надо было ставеть болишои гдето 1мм на каждом керне) запаял IRG4PC50UD всунул в резетку и как выше писал бахнуло,
но мне интересно почему згорели силовые диоды,

Желаю здравствовать всей многоуважаемой публике!
На ХХ первичка транса (Е70, 17 витков провод 2,24) и сердечник за полчаса нагревается до 60 град. Дроссель -- холодный.
Может ли нагрев вызываться КЗ витком первички и как его тогда определить??? Fрез -- 27кГц.

КЗ определить легко - при включении раздается громкий хлопок, потом летят крыши тр-ров.

по моему надо огр. ХХ.

Я-бы советовал намотать дроссель не менее 10 витков и производить настройку аппарата согласно выше приведенным советам многих форумчан. И при замене и изменении коструктива и схемы начинать отладку на пониженном напряжении питания.
ЗЫ: Тупо взял и сунул в розетку. Ну нельзя-же так.

Вызвать может, но на 60-ти градусах навряд-ли. Хотя каждый мотает по своему и некоторые умудряются закоротить с двойной изоляцией провод. Один чел. кондер круглый рихтовал под квадрат на начале ветки бармалея, потому что в коробок не влазил, а потом жаловался что емкость почему-то меньше стала А опредеделить закороченный виток можно замерив индуктивность обмотки или замерив ток на ХХ. При 17 витках не должен сильно греться или глина дерьмо(ежели с обмоткой все в порядке)

Bell прав. Режим ХХ в сварочниках нахх не нужен Он не нужен ни в мостах с ихними разновидностями, ни в косарях.
Многие думают что при от сутствии ХХ ухудшится поджиг. С практической стороны ( предварительно собрав и поработав различными девайсами) могу заверить что это полная фигня. При первом касании девайс поднимается на первых тактах, время-же срабатывания выключалки ХХ (оно-же КЗ) около 1,5-2 сек. Разница лишь в том что нужно более "чистое" касание и быстро приобретаемый опыт работы с ней.

Свята правда, и в том косаре, который я на прокат брал, который в Харькове ремонтировали-зановосделали, на выходе 20В в ХХ, НО
народ, начитавшись твоих приключений с диодами боится дежурку вставлять, в т.ч. и я. Сначала бы так сделать надёжно...

Как же тогда работают "негуляйники" без дежурки? Я совсем не собирался после каждого электрода выдергивать его из розетки!
Утром включил, выключаешь когда идешь домой. И все тут! Я так с техфазным бодиком обращаюсь.
Индуктивность транса -- 2,24мГн.
Есть еще способ определения КЗ витка?
Алекс Н, вы уже продали свой набор - конструктор "негуляйник"? Уж больно мое положение становится похожим на ваше. ИМХО.
Я тоже в конце февраля его начал собирать....
При увеличении зазора в дросселе обнаружил одну из половинок лопнувшей.
Почему лопают сердечники?

Не парься. Нормальный транс, у тебя и нет никакого КЗ. Именно столько и должно на Эпкосе быть на 17 витках. (+ -)

Просто ---Работают. Но на электроде напруга Вольт 120-140 и транс на ХХ не замерзнет наверное даже зимой
И иногда довольно непрятно пизди-ся даже при сухой погоде. А по пьянке можно и в ящик сыграть

Я тоже ставил задачу сделать надежный аппарат, но в первоначальном виде по надеге ему далеко до аппаратов обсуждаемых в соседней бармалеевской ветке. А потому пришлось его реконструировать с добавлением разных примоч и поднятия до уровня с приличной надежностью. Хотите ставьте-хотите нет. Даже без дежурки могу ваш девайс спалить на токе 30-40 Ампер за пол. минуты, ежели нет никаких защит супротив в/в выбросов по первичке, ибо научился
В целях поднятия образованности в этом направлении хочу повесить на резонансник генератор на шустром контроллере и ООС с поцикловочкой и контролем Тока насыщения силового транса ( так, на переспективу)

Почему не обсуждается предложение Гиратора по шунтированию первички супрессорами? ведь можно по-легкому отделаться от проблемы с диодами? я думал Гиратора цветами закидают (при жизни конешна )

Так чеж он тогда так греется каззел??
Теперь насчет супрессоров и варисторов Давайте расставим все точки над И.
Супрессор 1,5КЕ350СА -- сглатывает импульсы свыше 380В (мощностью 1,5кВт) длительностью от 5 нсек (приблизительно согласно шиту) Так?
Варистор S20K230 -- съедает импульсы более 360В дл-тью от 8 мкс макс током 8кА?
Т. е. супрессоры более быстрые, но слабее "схватывают" и "передают" импульс дальше варисторам (если он длинный), а они (варисторы) -- медленные и мощные подхватывают и полностью гасят импульс? Так? Иначе зачем их в паре ставить?
Поправте если что не так (или если совсем не так).
Только сильно не пинайте.
С уважением.





Вроде SKIF писал (не помню точно кто) ставить ВВ диоды. Зачем столько шума и пены вокруг них и мешок дополнительных деталей ( и их обсуждение)?

А случайно это не GYSMI 190. Если он, то мы тебе все дерьмо выкинули его и вкатили полный мост с контролем по первичке транса силового и ессно дежуркой 20-ти вольтовой. СХЭ видоизмененную я выше кажется на 16-й стр. выкинул и ее подобие уже лепят на косаря, тока по другому обзывают. А ток придавили согласно штатному как грится расписанию. и контроль напруги организовали. Работай на здоровье.

При увеличении зазора в дросселе обнаружил одну из половинок лопнувшей.
Почему лопают сердечники?
[/quote]
-------------информация к размышлению--------------------------------------
Лет 15 назад эксперементировал с ультрозвуком (ЛИТЕРАТУРА ПРОСТЫЕ ОПЫТЫ С УЛЬТРОЗВУКОМ)
Дык там в качестве мощного излучателя применялся цилиндрический феритовый сердечник с магнитной антены радиоприёмника на нём катушка витков 70 подключённая к мощному выходу звукового генератора На торец сердечника наносилась капля воды При перестройке генератора капя воды вскипала --Резонанс при малой подводимой мощности.Сердечник разрывало влёгкую
при увеличении подводимой мощности. Для увеличения амплитуды ультрозвука применялось подмагнихивание постоянным током.

1.Есть ли существенная разница между 7 и 9 версией микрокапа для моделирования сверкальников?
2. Ткните носом в библиотеку компонентов, плиз.
Девятую версию чего-то не могу найти, не поделитесь?
Спасибо.

Whisker, вы как вообще ищете?
За ради интереса написал в Яндексе Microcap 9 скачать . По первой же ссылке (которая "Micro CAP по русски" ) кликнул соотв.форум и вижу в предпоследнем сообщении ссылку http://hotfile.com/dl/5490061/b6f09a7/MicrCap_9.0.6.1_Rus.rar.html. Ссылка качается. Чего внутри - распаковывать и проверять не имею возможности.
(процесс поиска занял 20 сек...)
Не за что...
(потому как прочие 59290 ссылок, данных поисковиком на запрос, проверять не стал )

Кабельщик, благодарю! У меня искалось хреновато - либо ссылка нерабочая либо форвард на порносайт. Бред какой-то.

Не, это Кайзер на 180А и нет там полного моста, там 4 ключа по 2 впараллель на номаконе привинчены, транс на Е65(примерно по глазометру) и вых. дроссель-пружина на железной шпильке. Вот он:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Кстати нормально такой дроссель на резонансер всунуть?

А работать им дорого- 100 грн за первый день и по 50 следующие, так что лучше пожелай работать своим.

Радиатор фрезонул, щас соображаю печать моста, вопчем двигаюсь...

Ув Юрий! При Uвх- 200В ток выше 160А поднять не могу -- падает Uвх. Это реально или где-то косяк?
Напряжение на первичке такое (осцил подключал параллельно первичке) :
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

И еще вопрос ко всем : как правильно засинхронизировать осцил С1-93, или организовать внешнюю синхронизацию?
Заранее признателен всем!
С уважением.

А зачем он там, разве что если без умножителя.

Все хватит, сеть больше не тянет, косяков нет. Сходи у соседки подключи и проверь, главное чтоб она поближе к КТП-ухе( ежели в деревне) жила

С правой стороны 2 тумблера. Переключи нижний тумблер вверх

чем фрезонули?, можно фото получившейся поверхности?

По дороге к курьерам нашёл станкостроительный завод, фрезерным станком и фрезонул. Поверхность не ахти, надо ещё шлифонуть, фрезеровщик не знал, что люминий с маслом обрабатывать надо, только вторая сторона нормально получилась, хотя её тоже буду шлифовать. Только посверлю сначала все дырки под крепёж- всё меньше шлифовать. А присутствовать во время всего процесса не дали под страхом начальника, периодически вызывали на вопросы из коптёрки.
А фото что даст? Я всё равно далеко. Или нет- в какой стране такой город? Да и поздно, спать хочу...

интересует как получилась, самому надо

расширить рабочую поверхность, вот и думаю как.

Да это уже не завод, если фрезеровщик так много знает
Увидишь его, передай, что чистовая обработка ал. делается ступенчатой фрезой. у которой 1зуб из 3-5 (зачистной) - широкий и плоский. И в след. раз возьми с собой керосину пузырь, это гораздо лучше масла.

Получилась хуже, чем на твоей фотке круг выпилен. А как делать Белл выше написал. Лучше найти объяву о фрезерных работах, они хоть за результат отвечать должны.
Wiew, а из какой ты страны, всё-таки?

Фрезы такой там не было, он вообще в 2 захода делал- не хватило ширины. Заводом он был давно, щас так, мастерские при огромном количестве коммерческих отделов(мне сказали штук 30). Наверное надо на барыжнике фрезу купить и опять туда.
Белл, а какая подача должна быть(в мм/оборот)? У меня есть штатив для дрели, думаю попробовать так фрезернуть, если фрезу найду... Или наждачку на ровный брус наклеить, подмочить и уперёд

Всё, я снова в работе... так что спрашивайте - кто что хотел. Работы много, буду не часто но буду!

bell

Буржуи эти поверхности флаем (летучкой) делают - широкий резец на болванке (ну или однозубая фреза с зачистным зубом. Но станок нужен не совсем убитый
по жёсткости.
Алекс_Н Думаю, тебе лучше

Притирка тремя размерами шкурки, начинай с крупной (убирай риски фрезы), затем средняя (тоже с водой) и затем мелкая.
После этого на фрезеровку отдавать не захочется, а на шлифовку люминь берут редко - круг забивается.
KLIM

Привет Саша. А где был? Небось, после первой партии на Канарах отдыхал?

Читал весь форум.... долго. В итоге решил соорудить классическую схему на 3825 в SMD варианте + готовый блок питания. Также по рекомендации KLIMa транс на каркасе Е70, и вместо "ебуков" по паре 85epf-ов. Вопрос по пропитке транса - как на счет силиконового лака из аэрозоля, вроди должно нормально работать или есть какие-то подводные камни.

Также к периодически возникающему вопросу по ОС - не пробовали ли использовать аналоговские детекторы тока (AD82XX) для "съёма" съёма показаний?

Ниче покупать не надо, У путевого спеца все свое должно быть.
А насчет подачи - зависит от многих факторов. Диам. фрезы, ширина режущей части чистого зуба, ну и жесткости фрезера конечно.
Проще найти нормального специалиста, и заплатить за качественную работу.
Насчет наждачки: лучше тереть об новый наждачный круг(мелкозернистый) в керосине. Но по моему не стОит.


В этом деле лучше искать строгальный станок, там, опять же при условии, что мастер - настоящий, ничё не забивается.
И качество покруче шлифовки будет. шероховатость менее сотки.

Так то у путёвого, и сдерёт он больше, чем этот радиатор стоит, непутёвый и то сказал цену на 30% дороже радиатора, правда мелких столько не было, так что получилось 85% цены.
Попробую у знакомого на ЧПУшном фрезере загладить, потом отпишусь

Видел как обрабатывают алюминиемые детали - делают ровную плоскость.
Конкрето - протачивали поверхность головки блока ДВС.
В фрезерном станке в патрон вставляется оснастка расточная. Зажимали резец (по виду как токарный проходной отогнутый).
Диаметр вращения получается около 150-200 мм.
Один резец. Подача очень маленькая.
Ещё предварительно выставляют поворотную головку фрезера по индикатору, чтоб наклона не было, ато плоскость будет впуклая.
Качество поверхности получается приемлемое. Не зеркало конечно, но некоторые комповые радиаторы попадались примерно с таким же качеством шероховатости.

LEVS
Да нет, не канары... яж только разрабатываю да контролирую производство. Кроме меня еще целый штат сотрудников и начальство, на которое ктото в суд хотел подавать ... Гы... или там еще както не пукнув сожрать
Хотя растемс потихонечку в плане опыта.

Я тут по пропитке трансов как то предлагал идею - силиконом обычным, нейтральным. У него вроде и с теплопроводностью не ахти но получше намного чем пустые намотки или просто лакировка. Да и температуру под 300 держит. Но чтото никто не отреагировал... надо будет попробовать.

По поводу датчиков тока на датчике холла - тоже говорил но все молчат, говорил и за переделку ОС по току ... хотя не, пока не скажу молчат все...

Интересно что там ЮРИЙ с мостами вояет. Я нашел драйверную микросхему для мостов от ИКСУСА но ей нужен задающий ШИМ, она типа спаренной 2110.

От это тот флай по сути и есть, что я выше писал, ваши в расточную головку резец зажимали, а есть ещё оправки делают.
Блин, всё никак свои станки все не запущу. Мелкие крутятся все на IRAMах, а покрупнее - никак частотники не поделаю на рассыпухе на 380.

KLIM

Вчера звонил ему. Юрий с перфоратором в руках ремонт ваяет в квартире, недельки две я думаю ему ещё не до мостов будет.

Что-то типа спаренной IX6R11 ?

Прошу прощения, но хочется и свой пятак втулить.
По своему опыту могу рассказать о качественной проточке радиаторов из аллюминия.
Мой опыт - немалый срок работы на приличном П/П предприятии, правда не станочником
но плотно с ними работающим.
Так вот, Вам нужен опытный токарь а не фрезеровщик. Аллюминиевый радиатор зажимается
в четырехкулачковый патрон ( можно и в 3-х, но нужно выставлять ) и точится в среде обычной
мыльной эмульсии. Наклон резца и скорости подачи и вращения токарь подбирает по вязкости
заготовки. Чистота получается идеальной, не требуется никакой дополнительной обработки.

Себе сам изготавливал и протачивал всякую хрень на вертикалке чтобы не грузить личным выпендрежем токарей и фрезеровщиков ( хотя целое производство и парк станков под рукой был). Качество зависит от одного фактора--- от заточенных мозгов и опыта, все остальное вторично. Но после фрезера я всегда практически, в т. ч. и плоскости радиаторов, все притираю на чугунном притире поочередно несколькими видами притирочных порошков.

Левый матовый радиатор под плату моста притерт окончательно на порошке зернистостью 10 мкм, правый просто отрезан от метрового радиатора. На плате моста ключи тоже притерты и потому они почти красного цвета, ибо медь. Перепад на ключах просто опупеть, независимо от производителя и типа. Плата моста садится через бериллиевые прокладки. Они, кстати, шлифованы на заводе- изготовителе с весьма очень малой зернистостью.

Ну вот - Юра фотками подтвердил, что после притирки, ни к какому фрезеровщику впредь идти уже не захочешь.
За неимением чугунного притира и порошков, на худой конец, сойдёт и наждачка.
Юра, это платы уже на новые мосты, с тормозными дросселями? Неплохо, неплохо.
VikulKH тоже неплохо заметил по поводу токарника, качество будет не хуже (а может и лучше) чем после флая,
но на мелкой шкурочке притереть желательно, тогда вообще будет идеал.

Благодарю за совет


Давно заметил, потому без шлифовки ключики не ставлю.


Украина, Житомирская обл.

Levs извини, но смею немножко не согласиться по поводу наждачки. Ибо она создает впереди детали которой по ней елозят бегущую волну. И эта приподнятая волна заваливает края детали делая ее выпуклой. Новый круг для точила или круглошлифовального станка, как советовал Bell, гораздо лучше подходит для этих целей. Прикол на чугунной притирочной плите в том, что притирочный порошок шаржируя между поверхностями уменьшается в диаметре и уменьшается зернистость обрабатываемых деталей. При окончательной обработке без порошка практически невозможно разорвать притираемые детали, а о края можно легко порезаться. По молодости притирал все сопрягаемые поверхности ДВС.
В домашних условиях исправить горбатую или корявую поверхность небольших радиаторов, типа на сварочник, лучше конечно под небольшой струей воды именно о торец нового точильного круга средней зернистости. Результат приличный и вполне пригоден для применения в данной топологии.

Привет всем! Yjriy выложи пож. фото чугунной притирочной плиты и какой там круг для точила+ порошок.

Я, вообще притираю поверхности разной наждачной бумагой, беру кусок стекла и стелю на него мокрую наждачку , она мокрая хорошо прилипает к ровной поверхности стекла, края наждачной бумаги загинаю под секло и на табурет или на столе шлифую. Внимание! Стекло острое!!!

У меня в сети бывают провалы до нуля (визуально), длит-тью от десятков мсек до десятых секунды (тоже визуально).
Как в таких случаях избежать сбоя в ШИМе при пропадании питания?
В покупной БП на выход я поставил 10 тыс мкф а ко входной ем-сти 22мкф добавил еще 100мкф (в параллель).
БП нагружен только на БУ на 3825.
Подозреваю что первый уход моих ключей произошел как раз по этой причине когда в БП на входе было 22мкф а на выходе 1тыс.
Подскажите плиз более эффективный способ борьбы с провалами сети без сбоев ШИМа.


Острые края стекла можно тоже шлифануть... чтоб не были острыми.

блокировка шима при провале питающего напряжения ниже установленого уровня

Wiew правильно ответил. Ставить монитор на понижение напруги и рубить ШИМ, или менять базу - SG3525 сама рубит ШИМ при понижении её питания ниже 8 вольт,
HCPL3120 тоже отрубаются при понижении питания ниже критического, ну и т.п.

А если в этот момент сварочник жарит на максимальном токе а мы ему ШИМ вырубаем не продует ли сквознячок-с наши ключики?

Привет всем! У меня ШИМ (3825) блокируется схемой слежения поджигалки на IR2153, по книге Негуляева, на различных режимах (в том числе на мах токе) тихохонько выключает и нет проблем. Поджигалку не призываю собирать, а вот по поводу отключения ШИМ проблем нет, на TLке не пробовал.

1.Пусть есть мост с ШИМ,т.е жесткое переключение. Увеличивая частоту можно
уменьшить размеры индуктивных элементов изделия,но в то же время растут
динамические потери на ключах, стало быть и радиаторы. Известна ли некая
оптимальная частота, выше которой в данной топологии нет смысла ее
повышать,чтобы:
а) получить минимальную массу изделия
б) получить минимальный объем.
2.Известно,что из-за несимметрии положительных и отрицательных импульсов
появляется подмагничивающий ток,который превращает гистерезисный цикл
в ассиметричный.
а)достаточно ли включить последовательно с первичной обмоткой емкость,
как это рекомендует Б.Семенов в "Силовой электронике"?
б) если сделать контроль тока намагничивания по методу либо Гиратора либо
Мультика, то нужно ли ставить эту последовательную емкость или нет?
3. Достаточно ли схеме управления при превышении порога тока
намагничивания выключать плечо моста, если нет,то что еще надо делать.
4. Насколько критично время реакции схемы ограничения? Вопрос
в том чтобы использовать микроконтроллер. Допустим после сигнала компаратора
тока намагничивания контроллеру нужно :
а) влететь в прерывание - 200нС
б) дернуть за ногу ШИМ-контроллер - еще 200нС
Или не морочить голову и с подать сигнал с шустрого компаратора прямо
на ногу ШИМ- контроллера?

Теперь возьмем изготовляемый форумчанами "резонансник"
1. Насколько я понял, есть 2 способа регулировки выходного тока :
а) увеличение частоты
б) уменьшение длительности управляющих импульсов на резонансной частоте
Что лучше с точки зрения надежности аппарата?

ПОсоветуйте хорошую литературу по резонансным схемам.

Так мы ж не включаем, а выключаем - откуда сквознячок ?
А как же мы ШИМ рубим при перегреве, например или при долгом КЗ, и при работе дежурки дуги? Это аварийное выключение ШИМ, и отчего оно произошло (температура, снижение напруги или ещё что) в данном случае не важно. Причём, если при перегреве мы можем просто длительность импульсов уменьшить до минимума, то при падении напруги это не поможет - только вырубать ШИМ
А если этого не делать, то при понижении напряжения ниже критического уровня, начнётся бардак,БУ может не обеспечить должное управление, да и транзисторы не смогут нормально переключаться в импульсном, перейдут в линейный режим, короче - трещина пашоль,пашоль к соседям зашоль, нада деси клок смент.
Вот схемки простеньких мониторов напруги, подгони их под свои нужды. Удачи.

Lews
В качестве узла суммирования защит предпочитаю ставить полевички, они четче работают и не токовое управление, и падение в открытом состояниие меньше. С остальным согласен - откуда сквознячек если мы ШИМ выключаем. Ну можно постаратся спецом выключить ШИМ чтоб стрельнул сквознячек, но это либо СПЕЦИАЛЬНо надо думать как так сделать или старатель никак не понимает что он делает и зачем оно ему нада.

Whisker
1 - практически доказано 50-100кГц выше и ниже нет особого смысла. Доказал не Я а суръезное НИИ. Но это для известных на данный момент доставаемых материалов и компонентов (без космических технологий).
2 - а) ДА если ШИМ сам по себе не тупит и не косячит.
б) НЕТ не нужно её ставить. Опять же если ШИМ сам по себе не тупит и не косячит.
3 - Смотря какая топология и какие силовые транзисторы. Для жесткого и псевдорезонансного моста, ну и мост с разделенными обмотками на полевиках или IGBT достаточно просто выключить работающее плечО. Другой вопрос - что вы будете делать в следующем такте со вторым плечом.
4 - для чего вам нужно останавливать ШИМ. Смотря какая цель отсановки. Если для защитьы транзюка от токового перегруза - это лучше доверить супер драйверу типа HCPL316J. Если для отработки ВАХ - есть тоже несколько вариантов типа поцикловая формировка или по среднему значению. Отсюда и разные требования И ОПЯТЬ ЖЕ какая ЧАСТОТА преобразования? Например реакция 500нс для 10кГц и для 100кГц - это разный абсолютно ток КЗ и разное поведение аппарата.

Для изготовляемого тут резонансера особо никто регулировку ЧИМ не сделал в живую, так потрепались, сделали попытку вставить сие в процик и пока остановилось. Для меня это пока не актуально, есть много другой, более интересной работы.



494 тоже можно плавненько рубать от защит, тем же напряжением что и с движка переменника, и нормально она отрубается. А тот косяк что я показывал с двумя импульсами - это нужно для меня спецом сделать, хотя у многих это получается само собой. Учите матчасть и разводку.

А вот тут будьте добры помедленнее, я записую (с) Схема БУ на SG3525 есть? Как она в смысле надёжности? И из чего монитор делаете(желательно схему, если с компаратором)? Схемы Левса из поста 1403 у меня почему-то не отображаются, можно мне в личку или на sanya007@ua.fm картинки закинуть?
ЗЫ.Кстати я её нашёл в блоке питания лазера(недавно спрашивал здесь о нём), щас разрисовываю схему, но там чуть другое управление и задачи. Этот блок питания способен очень часто делать вкл-выкл, не менее 100 раз в секунду(!), что намекает на хорошую надёжность мелкосхемы, хотя в другом аналогичном ТЛ494 стоит...

Алекс_Н

Есть у Голуба в кольтовской управе.

Вполне.

Так, в посте выше простенька схемка. Подганяй под свои нужды.

[quote name='испытатель' date='9.8.2009, 23:54' post='100316']
Теперь насчет супрессоров и варисторов Давайте расставим все точки над И.
Супрессор 1,5КЕ350СА -- сглатывает импульсы свыше 380В (мощностью 1,5кВт) длительностью от 5 нсек (приблизительно согласно шиту) Так?
Варистор S20K230 -- съедает импульсы более 360В дл-тью от 8 мкс макс током 8кА?
Т. е. супрессоры более быстрые, но слабее "схватывают" и "передают" импульс дальше варисторам (если он длинный), а они (варисторы) -- медленные и мощные подхватывают и полностью гасят импульс? Так? Иначе зачем их в паре ставить?
Поправте если что не так (или если совсем не так).
Только сильно не пинайте.
С уважением.

Очень жаль что вопрос по супрессорам и варисторам остался без внимания. Однако. Было-бы полезно многим. ИМХО.