спасибо ув. yjriy, буду думать как скомпоновать
ну фильтр надо чистить время от времени
а вот насчет датчиков надо задуматся
а не набросаете ли схемку на LM335, если не сложно?

yjriy,
На сайте у Володина вычитал, что при охлаждении кулером в основном работает только разница температур окружающего воздуха и радиатора. Скорость потока при этом мало вляет на эффективность охлаждения. Это мнение одного из участников форума под ником KKI.
http://valvol.flyboard.ru/topic243-150.html

да я беззлобно фырчу в память о прошлых обидах

Полки импульсов станут намного чище, если кондер притулить не меньше чем 4700мкф. А звон гляжу возникает на спадах импульсов. У меня такая хрень была на IRF530N, ниче понять не мог, потом поменял на без буквы N и как бабка пошептала - чисто и красиво стало.

Это сообщение оттуда. Его автор не учитывает Назначения именно этой самой воздушной струи. Количество и скорость при вытягивании воздуха из корпуса несколько перераспределится. ибо подсос будет во всех направлениях. и проходящий поток именно через нужный радиатор будет несколько другим (гораздо меньшим) чем при нагнетании именно через этот радиатор

А вот для этих экспериментов нужно брать идеальный металл радиатора, накрайняк медь например, а не сплав с китайских компутерных радиаторов
Пример: будет-ли происходить охлаждение радиатора разогретого до 100 градусов струей воздуха тоже 100 градусов. Я считаю Да

и мнение бестолковое. Само собой разумеется что разница температур влияет, но дело в том, что температура воздуха, редко когда превышает 40 градусов, а нормальная температура компонентов градусов до 60. При любом раскладе градусов 20 минимум запас. Рассуждаем дальше. Теплоотвод осуществляется воздухом. Если воздух стоит на месте, а тепло прибывает от компонента - температура оченнно быстро растет. Если же есть поток воздуха, то ессно нагретый воздух уносится проч из аппарата и на смену ему идет холоднее. Так же теплопроводность воздуха в хорошей мере зависит от его плотности, потому Юрий и советует ставить вертолеты на вдув(что создаст избыточное давление внутри аппарата, и соответственно немножко повысит плотность воздуха).
А это уже перегиб в другую сторону. Думаю вы, Юрий, неправы. В этом случае охлаждения не будет, будет банальное перемешивание воздуха. Охлаждение будет только в том случае, если будет испарение с поверхности радиатора жидкости. Например если на него помочиться - ну надо срочно охладить например. Тогда я с вашим ДА соглашусь. (ну или накрайняк вы выберете материал радиатора с одуренной сублимацией ).

Все зависит от теплового сопротивления металла самого радиатора, вот и весь прикол.

yjriy, Skif,
Да я сильно и не спорю.)) Тем более дал ссылку на источник.
Как-то давно покупали радиаторы у Фишера. Там было много толковых выкладок по эффективности охлаждения. Может быть и сейчас у них на сайте есть?
В нашем случае можно "подруливать" потоком воздуха внутри корпуса, за счет установки направляющих.
ЗЫ.
Я обычно стараюсь так скомпоновать, чтобы дуть или тянуть в трубу или из.. и не создавать застойных зон у греющихся элементов. Можно накрыть корпус оргстеклом и подпустить дымку.))

Скорее дополнительный нагрев как воздуха так и радиатора, трение ещё не кто не отменял.

Ну прям уж так ВСЕ , зависит только эффективность отвода тепла от кристалла, но никак не охлаждение в целом.
Dedan - вы гений! Ваша фраза доказывает лишний раз что простые решения лежат на поверхности. Действительно, что казалось бы проще - дымку навалить и поглядеть - удачная компоновка в плане охлаждения или нет, а никто доси не применил эти старые, а оттого не менее эффективные способы. Надо включить в талмудя сие.

Скиф. При хорошем потоке дыма нужно много.
Здесь видно, как поток ответвляется для охладжения дросселя.
Кулер снят.

Не, немного. Оборты кулеров сбросить или другие подставить временно и посмотреть.

Видимо одна из полосок первички пробилась через колечко на корпус. Чебуран ведь трудится в третьем макете и досталось ему по полной.
Не уверен, что сгибание трубок-матрешек оставит девственной межвитковкю изоляцию, особенно при использовании фторопласта.
В чебуране две вторички (в смысле два витка вторички и шесть первички) из толстой трубки-оплётки, а снаружи самой толстой трубки-оплетки и между оными размещены сжопленные в полоски куски оплетки меньшего сечения. Три штуки снаружи и три между. Изоляция из малярного скотча и ФУМ-ленты. Однак, бильше ФУМ-ку не использую т.к. механические свойства оной оставляют желать лучшего. Перешел на на рукав для запекания. Плёнка оного и пентературу держит и механически прочна.
Про колечки в чебуране, потери и пентературу перегрева я подробно отписался на мастерах, но могу повторится:-колечки К28X16X9 по 9 штук в каждом монокле.
Дросселюки на альсиферовых (ТЧ-60) колечках К78 использовал вместе с корытом-теплостоком от удвоителя тока, который был задействовоан в самовозбудном мостике, банально запараллелив оные. На фото цукерписер показан в "сопельном" варианте и весь его ливер виден более детально.

лучше черкнуть письмецо, отправили они или нет, а то я первый раз ждал почти месяц, а оказалось что они адресс мой потеряли.

по поводу охлаждения: в файловом архиве когдато вырезку забрасывал.
а вообще думаю что комповые радиаторы будут охлаждаться наиболее эффективно при креплении вентилятора - сверху, при боковом обдуве на два радиатора пропеллер надо брать агресивные типа серии РMD у SUNON потому как каждый радиатор получит половину от общего потока, а также исключить паравозный метод охлаждения

gyrator,
Спасибо.
Это он в фиксере прошил?
Если я правильно посчитал сечение керна около 1300 кв. Длина силовой линии около 30 мм.?
У трех Е80 сечение 1200, но длина аж 210мм!
У двух Е70 сечение 1540, и длина 180мм.
А как пошел на 16 шт Ф 40? Там можно выйти на один виток вторички?
По габаритам вроде выигрыша нет в сравнении с Е70-80. Чебуран тоже немаленький получается.

В каком из макетов прошился чебуран затрудняюсь сказать. Однако, в составе цукерписера он работал в наиболее экстремальных условиях.
Сечение одного колечка К28X16X9 (в предыдущем посте облажался, написав K28X12X9, но вже исправил) равно 0,54см^2. Умножив на 18 получим 9,72см^2. Длина средней линии колечка=6,91см. Эти цифири фигурируют в соотв. мудельках рядом с силовым трансом.
Прикидывал однотрубный (в смысле, вторичка один виток-трубка, но в виде матрешки из шести одинаких трубок-три параллельно и три последовательно, чтобы обеспечить чередование вторичек и первичек) чебуран на К48, но это на шибко большие токи и мощности. Мне каааца, что лучче матрёшка из трубок, чем моталка из каната.
Насчет Ш-ашек скажу просто-их нет с приемкой 5. А поскольку вся эта цукерписерная тряхомудия планируется для "боевых" ИВЭП-ов, то мой формат-кольца.

Разрешите немного пофлудить наночь глядя, сегодгя были на объекте, и всегда поражаюсь таким людям, что значит не кочегары мы не плотники - варят в любых положениях и условиях
,
А это мой объек работы, один из самых "страшненьких".

подработал печатку ciber_slavik, получилась аккурат со спичешный коробок. не макетировал

Хорошо разведена. А зачем столько кондеров по питанию в параллель. Можно парочку оставить или стабилизатор, а на освободившееся место поставить оптопару для выключения или какого-нибудь сервиса.

ну кондерами емкость хотябы 1000 мф набрать, они ж маленькие. с сервисами наверно будет параллельная плата (печать к печати)

Я ей обычно 2 шт по 470 мкФ малогабаритных, а между ними стабилизатор 7812 с отпиленным ухом крепления, чтоб не выступала за габариты

Питание подавай прямо на ножки электролита, а электролит воткни на наги микросхемы и вообще избавиться бы от паутины общих проводов не мешало бы, хотя ТЛ-ка и так должна работать.

sssrsd
Красиво получилось.


Перемотал я ТГР и вот что получилос: кольцо К31х19х9 29витков(больше не влезло, мотал косой из крос кабеля)
осцилл №1 ТГР нагруженный на резисторы

осцилл №2 ТГР нагруженный на резисторы и кондеры по 4.7нан


качество фото отстой но рассмотреть можно
полки так и дрожат, питанием еще не занимался

dimon239
плата уже сделана, на следующих моделях учту.

всм спасибо за помощь.

Может дрожжание это помеха на осцил, плохо видно но вроде перекос ещё остался? А звон вроде исчез. Ещё бы домотать витков 10-перекос это очень нехорошо, выдерите откуда-нибуть с блока БП АТХ жёлтое колечко и намотайте витков 20 хватит.

А вот здесь кто владеет информацией по поводу старения феррита отпишитесь. Я так понимаю потеря своих характеристик феррита напрямую зависит от режима где он трудится. Кто может сказать о сроках, если феррит работает ну скажем в самых тяжелых условиях. Интерес вызван тем, что ставлю один Е80 у которого площадь керна меньше чем у Е65 и вытягиваю 180 А, правда на шунте. Варит четверкой изумительно. Хотелось бы узнать когда прийдет старость при работе в среднем часа четыре в день,хотябы ориентировочно, ну там года три или тридцать три. В принципе фигня, но хотелось бы знать.

перекоса там всего 0.1 клетки на ширину луча, клетка 2В

У меня есть оборудование где тиристоры оптические 20 лет работают, отечественного производства, ширпотребовской серии, и ферриты в аналоговых регенераторах по 30-40 лет уже живут и параметры не убегают по причине связанной именно с ферритом.


Тогда всё отлично! Чем будешь ключи изолировать?

Озадачился контролем пробоя элементов на радиатор. Радиатор изолирую от корпуса и соединяю через предохранитель. Если на радиаторе появляется напруга, предохранитель перегорает и зажигается светодиод (можно мигающий). Даем возможнось инвертору еще поработать без крупного баха, и имеем индикацию пробоя. По желанию, можно со светодиода снять сигнал для глушения ШИМ. Стабилитрончик, для увеличения динамического диапазона цепочки индикации. Точка А подключается к радиатору.
Что скажете? Нужна такая мулька?

Я применил на своём такую индикацию, т.к. у меня все элементы на одном радиаторе он ещё и корпусом является, лишним никак не будет.
Только у меня проще сделано два светодиода через резисторы на корпус разной полярностью, - пробьёт один горит, + другой, нет у меня на корпусе общего провода ни+ ни - так безопаснее.

Одна пара напрямую к радиатору, а вторая к медным пластинам, под пластины слюда с термопастой.
Диоды припаяю к медной фольге толщиной гдето 0.1мм а потом через термопасту на радиатор.

а зачем?

для лучшего контакта, как электрического так и теплового, или нет?

Азачем весь этот огород с такими инндикациями и схемками. Не лучше-ль уделить внимание нормальному конструктиву, изоляции и материалам.

а зачем номакон, их же не надо изолировать от радиатора.
через термопасту, думаю хорошо будет, а про номакон писали что он не успевает тепло передавать.

Как бы хорошо не был сделан консктруктив, вероятность попадания какой нибуть стружки или прочей ерунды велика.

 
а про номакон писали что он не успевает тепло передавать.

ciber_slavik
Нормально он передаёт, аккуратно с ним работать просто надо, и под транзисторы через буфер ложить, под диоды и напрямую нормально, вот у вас как раз буфер нормальный, а слюда если очень тонкая то будет через неё протекать ёмкостный ток.

А какова форма и величина напряжения появляющаяся на радиаторе, и о каком из
радиаторов идет речь?

dimon239

слюду еще не мерял, она с какогото перемнного кондера от военной раиостанции размером какраз под медную пластинку
а какая примерно минимальная толщина нужна?

проверьте эксперементально какой ток протекает через вашу прокладку на 30кгц, слюда плохо проводит тепло но хорошо изолирует, по напруге не пробьёт у нас напряжение небольшое но все выбросы тоже надо не упускать из внимания. Вам поди проще распилить радиатор.

в том то и проблема что не хочется пилить радиатор, для этого и были вырезаны медные пластины

Ovechkin1973

не получается в личке отправить.

А почему, собственно, через нее должен идти ток при таком назначении и параметрах. Проверить ток утечки и напряжение пробоя думаю не нужно, для этого справочники по материалам есть
Даже если поставить транзюки через разного рода оксиды или слюду и без меди, то прострела по теплу не наблюдается если компоновка, обдув и защита правильно отстроены. Лучше уделите внимание шероховатости и площади полного пятна контакта при контрольном прилегании на синьку или еще чего подобно-оставляющее следы. Вот только прорезиненные иностранные тряпки не ставьте -- и порядок

[quote name='yjriy' date='11.11.2009, 17:15' post='111149']
А почему, собственно, через нее должен идти ток при таком назначении и параметрах. Проверить ток утечки и напряжение пробоя думаю не нужно, для этого справочники по материалам есть
 

Справочники то есть, но  материал то б/у-шный, тем более если такой анизатропный как слюда.

приложил ключик через слюду 0,04мм - китайским брэхунцем намерял 90пф,
ну и что ?

Ну и нормально, ток меньше милиампера.

Ciber_slavik? осцилограммка - самое то.
Еще про дымок хотелось добавить. Самое то, для делания его в большик количествах - это пчеловодческая пыхтелка. Делается с консервной банки и куска дермантина за полчаса. Жменя опилок и дым коромыслом!

Это вы советуете дросселёк втулить ?

Ciber Slavik, по поводу проудвания корпуса, то лучше на вдув.
На работе стоят сварочные полуавтоматы ВДУ. На конвеере сварщик подваривает кузовщину, а рядом работает рихтовщик со шлифмашинкой... обдирает тот-же кузов. Изначально вентиляторы выдували тёплый воздух из корпуса. Грязищи внутри было...как в помойном ведре. Пыль подсасывалась со всех щелей, в том числе и через щели возле блока управления.
Ремонтники вывели вентиляторы наружу, изменили направление потока, а на вентилятор надели сипроновый фильтр, обвязам снаружи *получилась как косынка на голову.
По фильтру было видно сколько пыли за смену перекачивалось через аппарат ранее. Потом вернули вентиляторы внутрь, а снаружи сделали решоточку под которую вставлялся сипроновый фильтр. Весь воздух идёт только через одно входное отверстие через фильтр. Проблема с загрязнённостьб исчезла. Надо только периодически фильра менять.

[quote name='Nexor' date='12.11.2009, 6:47' post='111228']
Это вы советуете дросселёк втулить ?

Нет на ТГР

2 Skif

Значит больше БУ трогать не будем

2 Nexor

Будем делать на вдув(нагнетание в корпус)
вот нашел статейку про фильтрацию и охлаждение
http://gamer.lipetsk.ru/?p=90

 Даже если поставить транзюки через разного рода оксиды или слюду и без меди, то прострела по теплу не наблюдается если компоновка, обдув и защита правильно отстроены.

yjriy
Скажите пожалуиста у Вас реально работают ключи изолированные через слюду буз буфера?

Речь идет о режиме работы феррита в условиях сварочного аппарата это резкий перепад температур, максимальные нагрузки, а не о тепличных условиях (растрескивание феррита не в счет).

Мне кажется Skif советует вам БУ выкинуть!



Да ничего ему не будет, чему там собственно стареть?