Да она, спасибо.

Вы же в свое время тоже занимались модернизацией резонансера. Неужели ничего не вышло?
Я пытался получить от нашлепки "двойную прибыль".
Избавиться от случайных бздыков при коротком трансе и работать на просаженных сетях.
Но пока не научился ее "правильно готовить".
Для меня это чистый спорт.

Доброго здравия коллеги. Таки собрал своего двоинца. Корпус взял от компьютерного ИБП.
Транс 2Е70 10,5 2,5+2,5 Дроссель РМ62 N87 8,5. ЗГ по схеме СКИФА №5. ТГР на синем колечке Епкос № 87. Ключи IRGP4063 после транса стоят 4 ЕБУка. На выходе емкость 0,3 мкф.
Вентилятор - 180 кубов.
При настройке по невнимательности умудрился уложить все 4 ключа, так как ТГР к драйверам подключил через резюк 510 ом вместо 3 ом. Сигнал на осцилографе не посмотрел (преступная самонадеянность). Аппарат проработал 5 мин на токе 80 ампер и потом стрельнул ( осцилу прилагаю). В последствии поменял ключи, проверил сигнал и все стало ГУД. При настройке с частоты 25 КГЦ до 30 КГЦ наблюдался небольшой возбуд в виде визга, потом, по мере роста частоты пропал.
При частотной настройке установил ТКЗ 260 Ампер, рабочий ток на 4-ке 180-190 ампер (частота 41,6 кГц), так как сеть больше не позволила снять, кто-то на моей лини что-то варил и сверлил. Затем ТКЗ снизил частотой до 220 ампер, РТ также составил 180 -190 ампер на 4-ке (частота 40кГц). ХХ составил 88 вольт.
После одной четверки, двух троек и двух двоек диоды еле теплые, Транс и обмотки холодные, ключи, градусов 25-35, Варит тройкой начиная со 150 вольт. Приеду на хорошую сеть, обязательно перенастрою.
Прав был Dimon239, варит так же как на 1Е70, разницы особо не заметил.
Теперь Плюсы:
Сердечник транса не влетает в насыщение и, соответственно, не греется, как на 1Е70;
возможность снять с аппарата РТ до 220 ампер, есессно на хорошей сети;
Возможность работы аппарата на дохлых сетях без всяких переключалок;
Высокое напряжение ХХ, для рабты с нержавейкой-КАЙФ.
Минусы: 2Е70, мне кажется много, чуть дороже и тяжелее.

+1 Так пришлось, что впихнул резонансник в готовый корпус, казавшийся по началу подходящим. Аппарат в общем заработал, но получился жутко не удобным в технологическом плане, потому что тесно. Если по русски, то хрен к чему подлезешь
По немного им варю, хоть и без вентиляторов, т. к. не доделан ещё. Вывел на оперативную регулировку частоту ЗГ- удобно. Понравилось работать двойкой, без проблем сварил поломаную лопату, хоть и сварщик я не опытный.

Но есть одна проблема, плохой поджиг. При касании электрод стремиться залипнуть. До этого варил 50-ти гц трансом с диодами и дросселем такой проблемы не возникало. Тут многие писали, что дуга зажигается легко без поджигалок и удвоилок. По сему я себе эти приблуды и не делал. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать.

З.Ы. Аппарат: Транс 2Е65 14 на 3+3, дроссель РМ62 N87* 8,5вит, Кондёр СВВ-81 0,047*4 2000в (Пробовал 5, результат тотже, естествено с перестройкой частоты вниз) ЗГ 494, схема и плата dimon239, драйвер ir2110 2шт, ключи 4063, БП 16В, сейчас ТОР224 на колечке, (идея Немела), раньше был переделанный 12 вольтовик от ЖК телека на 5А, невлез в корпус, да и нах там БП на 5 А? Резонанс с 4-мя кондёрами на шунте 0.15 в районе 41-42 кгц. Крутик частоты (оперативный) с 30 до 40 кГц. Да чуть не забыл, сделано 2 диапазона ХХ по схеме Димона, напряжение меняется гдето в пределах с 75 до 85вольт, но на поджиге это никак не сказывается. На вых. клемах висит баян кондёров около 0.5 мкФ к78-2. За ранее спасибо.

З.З.Ы. Электроды 4 УОНИ 13/55 Лосиный остров, 3 УОНИ и МР-3С синие, производитель тот же, 2,5 и 2 АНО-21 Ростов.

З.З.З.Ы * дроссель, оказывается N27

Надо выкинуть 1 виток из дросселя или научится "ловить" дугу! Никакой инвертор и близко не стоит с настоящим постоянным бодиком, не надо их сравнивать, у инвертора только один плюс, это малый вес, в остальном он во всем проигрывает НАСТОЯЩЕМУ постоянному 50гц девайсу.

Спасибо, Дмитрий, попробую.

dimon239, у Вас на фото увидел подложки вроде под IGBT, у магазине видел есть в продаже 2-3мм какието керамические подложки, стоит их покупать или теплопроводность плохая? или все таки пилить радиатори для изоляции транзюков отдельно? какраз на етом етапе "время закончелось", управа на ТЛ494 готова, транс и дросель также.
1 сварочник в процесе, и когда начал делать то вязл по 5 инстркции Скифа 2Е70 11,5/2,5 РМ62 8,5 (у Терейковского, но не оригинал, не било оригинала), но тут переглядывал форум и вроде у Вас теперь "хорошие характеристики" из другими моточными даними? или с етими работать должно на любой сети и разной толщеной железяк?

и так понимаю прибор Гумерова Зуєва нафиг не надо по Вашей настройке? только токовий шунт и "еквалент дуги 0,165ом?" или еквалента также не надо? бо в комплексе порядок первой настройки и Первого пуска чтото плохо понимаю... в одном месте читал одно в другом другое.. немного за плутался в почеродности первой настройки для ПМ62, и певого пуска... так чтоб не спалить транзюки.... извините если спрашиваю то что другие 100раз спрашивали... бо по Скифу из прибором Зуєва все понятно а тут у меня "каша в голове, гдето не внимательний...".

Добрый вечер! Молодец Павлентий! Очень хорошая конструкция! Вопрос: колечко ТГР 20х10х7? И еще: резонанс у аппарата 41,6 и настройка вниз?
С уважением Yurij1827

Вопрос: колечко ТГР 20х10х7? И еще: резонанс у аппарата 41,6 и настройка вниз?

Добрый вечер,Юрий! Совершеноо верно, кольцо epcos N87 20х10х7. До резонанса не дошел. Да и не нужен он , резонанс. На этом аппарате резонанс будет примерно на 43-45 кгц. Настраивал я девайс согласно рекомендаций dimon239, за что ему огромное спасибо, а именно: скрутил частоту задающего генератора до 25 кгц, прикрутил сварочные кабели по 5 метров каждый, подключил к сети, задатчик тока поставил на максимум, повесил на выход шунт с амперметром, и прямо на КЗ стал поднимать частоту. На частоте от 25 до примерно 30 кгц может проявляться небольшой возбуд, на него не обращать внимание, и продолжать поднимать частоту до требуемого тока кз в зависимости от просадки сети. Возбуд потом пропадает. Например: ткз установили 230ампер, рабочий ток составит 180-190 ампер

Ну настоящий или нет мне трудно судить, его отец собрал в 1991 году, после этого чё с ним только не делалось, я симисторный регулятор приделал, батя транс перематывал, он с металлом работает, варит почти каждый день. Я конечно не "потолочник", но варю, хоть и не постоянно но не первый год. Пробовал ГисМи (косой), мне не понравилось, даж мой, несомненно кривой (потому что первый) резонансник, варит и зажигает лучше (Всё ИМХО). Мне как раз мобильность важна, стройка у меня, да и много чего ещё.

Дроссель оказался N27, я попутался видать, но всё равно перемотал. Судить трудно по паре электродов, но помоему полегче, дождь у нас порет щас, не до испытаний. Недельку поиграюсь, отпишусь, какие могут грабли вылезти, из-за перемотки?

Если 27 материал, то надо было просто добавить в зазор 1 скотч, сеть наверно не очень, ТКЗ небольшой, потому и залипает, немного надо увеличить разбег РТ/ТКЗ, какое у Вас соотношение РТ/ТКЗ? У настоящего бодика дроссель по массо-габариту соезмерим с трансом, 70-80Кг аппараты получались, но варили и варят супрер! Всё пытаюсь резонансник научит так варить, но пока не дотягивает.



Надо узнать, что это за подложки, нужен оксид берилия или оксид алюминия, пилить-то тоже хорошо, но надёжность и безопастность страдают, вдруг случайный гвоздь залетит или рука чья нить зазелезет, у Павлентия на фотке по ходу оксид берилия. Нормальный транс, оставте пока его, виток выдрать всегда успеете, 200А получите без проблем, с РМ должен нормально работать, вот с Е65 надо первички 10,5 мотать. Павлентий постом выше популярно описал процесс первого включения и настройки, недавно с REG 33, тёрли об этом. Шунт нужен только для проверки аппарата на наличие потусторонних шумов на всех режимах работы, всё остальное нужно делать на электроде 4 мм, делаем ведь аппарат для сварки, а не ИБП для обогревателя. Стартуйте с 25Кгц, поднимайте частоту до нужного Вам ТКЗ, проверьте РТ и все дела! Соберите девайс и начнём запускать, спрашивайте, что непонятно. Удачи!

Спасибо, Дмитрий, реально помогаете и можно на ты.

На бодике так и есть, и ещё доп. дроссель навешиваем, для особо тонких работ. Более того я думаю, что если на выход любого инвертора навесить дроссель весом килограмм 20 то и он как бодик варить будет, но во первых мне кажется не любой инвертор этого выдержит, а во вторых это саму идею лёгкого мобильного аппарата дискредитирует на корню.

Идея понятна.Скотч добавить не проблема, как и катушку дросселя поменять, теперь у меня их две. РТ/ТКЗ точно не помню, измерения делал давно, но что то близкое к рекомендуемым получалось, ампер 50 разбег. Сейчас ещё не мерял. Сеть разная, на стройке ваще жопа, вечером бывает ДРЛ-ка не загорается . Дома при макс токе на шунте, где то около 210 в самой хорошей розетке.

Я ставил дроссель от бодика на резонансник, варит как бодик, но после двух электродов с гетинаксового каркаса транса 2Е65 повалил дым, чего-то его разогрело. Попробуйте обе катушки с увеличенным зазором, только КЗ контролируйте.

про то что даже при настройке, или через вентиляционние отверстия могу дотронутса я забил( да буду делать на 1 радиаторе...
от те что у нас в магазине есть(перегрева при интенсивной работе не должно бить?): и плюс вопрос, для ТКЗ/РТ в пределах 220А/180А- ето "так проектние" по 1 диоду 150EBU04 хватит? или надо паралелить?
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...uct&cid=503
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/A...eets/aos247.pdf

Dimon239

Ясно, попробую, спасибо.

ibibt

Поищите в теме про прокладки из регулятора фокусировки от советских телевизоров, если нужно скажу как правильно называется и где стояли.

Оксид алюминия толщиной 2мм у меня работает в 220А буратине, на фотке их хорошо видно. 180/220А хватит по одному диоду, не грейте их выше 70 градусов и всё будет норм.

Вот фотки регуляторов и керамики из них.

Под транзисторы ставил медные пластины максимально возможного размера,для лучшего и мгновенного
отвода тепла.Пластины с обратной стороны шлифовал.

Народ, как насчет двигаться дальше? Так сказать заняться украшательством. Силовая часть вроде вылизана и проблем не представляет. Есть предложение, прикрутить процик. Хотя бы для хоть какой то, но возможности использования TIG и всяких мелких удобств типа дежурки и управления вентилятором. Как вариант прикрутить интерпульс. Не знаю правда насколько хорошо это будет в резонанснике работать, но почему не попробовать? Если заработает, то это будет сильный скачок в качестве. Наработки есть, можно портировать их сюдым. Давайте обсудим? Что и как по вашему должно присутсвовать? (варианты типа - мерять скорость вентилятора или напряжение на выходе - рассматриваться не будут)
Я организую мозги. Желающие обкатают.

Большое спасибо, какраз гдето валялся старий телик, попробую!

Skif, только как сдалаю свой первий резонансник, так и сразу хотел б прирутить к нему полуавтомат, уж больно достал китайский полавтомат своей нестабильностю, то что реально будет Прикрутить мозги и превратить в полуавтомат? там у Вас в теме универсального свароного, схема уж сильно складная....

Полуавтомат хороший вряд ли получится, не та ВАХ у резонансника. Разве что в режиме интепульса есть шанс, что будет работать, но опять же - скорость нарастания тока у него херовая и затык проволки у него особенно на старте гарантирован. Вам проще китайца "русифицировать"

а хотяби TIG можно хороший получить? поучился б и TIGгом варить..

китаєц трансформаторний из комутироємой первичкой двумя тумбелерами(4 разних состояния напряжения и соответственно тока), подача там никак не пойму зависит от тока или отдельно живет своей жизню..., пока не разбирал....

кстати, к инструкция по сборке свинореза V_5, в печатце прибора Гумерова Зуєва, которую Ви пределали,есть ошибка, нужно два вивода (енабле) подключить на Минус.. а то у меня наводки ловят, долго не понимал почему глючит, пока не нашол даташит на совковие микросхеми....

ну по мне напряжение мерить мож не надо а так ток ИМХО можно я подумываю над http://bsvi.ru/forum/viewtopic.php?f=19&am...&p=357#p357 . И прикрутить к этому PIC c памятью тока при работе. Поварил щиток откинул а на индикаторах рабочий ток или HOLD
Дежурка управления вентиляторами как поджигалка у меня реализована в железе. Ну я от них отказался по ходу строительства сварочника. Регулятор оборотов куллера считаю излишним так как его сбой напрямую влияет на состояние сварочника. Будет глючить (не добирать обороты) не заметиш как сварочник умрёт.

Добрый день.Sansanych,а подскажите какой толщины Вы использовали.Пластинки бывают 1мм и1.5мм. Так же интересно какой перепад по температуре между ключем и радиатором в работающем устройстве.

Добрый день! В моём первом аппарате использована бериллиевая керамика, это заготовки для нового аппарата. Поэтому про перепад не скажу, но по ощущениям она такая же холодная как и оксид бериллия. Понимаю, что это не объективный параметр, но шо есть. По толщине отпишусь вечером, но я бы использовал ту, что тоньше, только осторожнее она хрупка как стекло. С электрической прочностью там точно проблем не будет, (в телеке там 9 киловольт висит), а тепловое сопротивление меньше. У меня керамика на меди стоит в первом аппарате, но там у радиатора основание тонкое т.к. его фрезеровать пришлось, на комповый попробую без меди посадить сначала. Подставлять в готовый аппарат вместо одной пластинки эту тож не охота, неудобно очень.

Для тех кто будет выдирать НР из телика, в основном они стоят на плате кинескопа, иногда на модуле строчной развёртки (самая большая плата справа) вычисляется по высоковольтным проводам.
Напыление на ней очень стойкое, сносил сначала плоским алмазным надфилем, затем с водой на 600 шлиф бумаге доводил, следы остались ими к радиатору, на чистую сторону ключи.

Если придумаю более объективный метод проверки теплопроводности, по результатам отпишусь, самому интересно. Спрашивайте, если что нужно. Удачи!

P.S. Измерил толщину, 1,6 мм. Может кто связан был с радиопромышленностью, в курсе какая это керамика?

Sansanych,спасибо за развёрнутый ответ, я тоже давно присматривался к этим прокладкам от фокусировки но применить не решился.Еще бывают примерно такого вида в ТДКСах,но там нет отверстий а графитовая фигня держится еще крепче.

Насчёт ТДКСов я тож в курсе, занимался раньше ремонтом, но там в каждом они своего размера. Я тут в инете порылся, похоже это чёто на основе оксида алюминия, их там оказывается куча типов керамики есть. У Димона аппараты на 2-х мм оксиде алюминия работают, этот тоньше, должно прокатить. Появились мысли как проверить, будет время сделаю, отпишусь. Удачи.

Skif: Народ, как насчет двигаться дальше? Так сказать заняться украшательством.
Доброго здоровья Всем! Очень хорошая идея. Мне хотелось бы от процика получить плавную адаптацию сварочника под используемую сеть и возможность TIG. Хорошо бы вместо переменного резистора регулировки тока также использовать процик и валкодер.

Мне лично на этапе настройки индикация частоты ЗГ не помешала бы, да и учитывая критичность этого параметра для резонансника неплохо бы иметь возможность оперативно её проверить.

И чем Вас скорость нарастания тока не устраивает?

Модель. Извините что то аж з штуки получилось

модель покрутить не смог, отсутствуют модели 3845 358 и 50уд. Один хрен с той ВАХ,что у резонансника кашу полуавтоматическую сварить трудно. Если есть желание, можно прикрутить это мое сооружение http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=390

На сайте у володина есть библиотека с этими элементами. Сейчас сваркой не занимаюсь перекур...

С подвигли Вы меня таки на испытания, но всё обошлось без жертв

Подставил вместо бериллия керамику от фокусировки, под один из ключей.

Докладываю:
температура меди на радиаторе около 60*С,
температура ключика на бериллии 62-63*С,
на НР-ке 67-68*С. Температуру ключиков измерял в углублении возле крепёжного болта, там датчик достаёт до медяхи ключа. После возвращения на место бериллия температура ключей выровнялась.

По моему довольно неплохо. Кто чё скажет по этому поводу?

Все верно. Мы когда делали 10 кВт монстра от 380, поубивали кучу ключей в ТО 247, пока не поставили бериллий от 213 диодов. Крепить и центровать правда непросто, но игра того стоила.
Народ еще ставил круглые от старых безфланцевых 803 что-ли.. с тремя дырками (склероз забыл марку) они потоньше, чем от ТО-3 с ушами.
ЗЫ.
Алмазные должны быть еще лучше.
Но их сейчас в новое поколение процессоров нацеливают. По 25 тыр зелени, не за пучек, а за штучку!
Как в серию пойдут лет через ..дцать, все радиолюбители будут в брюликах.

Добрый вечер. Sansanych, спасибо за полезную информацию. Скажите (температура меди на радиаторе около 60*с)имеется ввиду температура медной пластинки ключа если ключ прикручен к радиатору без всяких прокладок? Вы так же раньше писали, что толщина прокладки от фокусировки 1.6мм. То есть если применить прокладку толщиной в 1мм, то дела по отводу тепла будут еще лучше. А кстати какая толщина у вашей бериллиевой прокладки?

Dedan, спасибо за комент, про алмаз ещё лет 25 назад в "Юном технике" статья была, их ещё тогда в какие-то подкристальники применять планировали.

Hidoba, сейчас привинчу фотку для ясности...... привинтил

Без прокладок мне ключ прикручивать нельзя, при моей конструкции. 60*С это температура радиатора, в более менее установившемся режиме, измеренная в нескольких точках медяхи.

Толщину бериллия я, к моему расстройству, померить забыл, хотя и собирался, но приблизительно 1,5 - 1.6 мм.
У Сергея ZPS спросить можно.
Если применить 1 мм, отвод тепла будет однозначно лучше.
Повторюсь, что у меня и медь и ключи шлифовались, и сидят на пасте КТП-8, когда сажаю, то немного притянув шевелю ключик, чтоб излишки пасты вылезли. У неё, кстати, теплопроводность только по сравнению с воздухом хорошая, так что не перебарщивайте с ней.

Sansanych спасибо, все понял.А как думаете если ключи потом медяху потом керамику,то наверное тоже будет нормально.А какой толщины был бериллий.

Да, будет нормально, но только в том случае, если керамика будет выступать за края меди, иначе и отвод тепла хуже, и между медью и алюминием образуется зазор в который будет норовить попасть всякая токопроводящая гадость. Только если под медь ставить 2 НР-ки, брать их нужно из одной партии, чтоб толщина пластин строго одинаковая была.

Бериллий чуть тоньше, чем НР-ка наверное 1.5 мм. Почему был, он и щас есть

Добро Sansanych.Насчет размера медяхи понял,а насчет толщины, сейчас измерил микрометром 8штук, действительно на две сотки бывает отличие.У нас на радиорынке их продают по две гривны,так, что если взять десяток то выбор будет.В следующем аппарате поставлю по паре не сильно дорогих ключей параллельно на медную шину,а потом через миллиметровую керамику на радиатор.

вот мой проверенный временем вариант крепления транзюка к радиатору. медная пластина сформованная под транзюк,разрезанная медная трубка. прокладка под транзистор слюда 0,05-0,06 мм(пробивное напряжение 5-6 киловольт.главное чтобы не было мусора между транзистором и радиатором). разница температуры между основанием ключа и радиатором не болеее 2-3 градусов,зависит от толщины слюды. сторону меди к транзистору желательно пролудить,да в принципе легкоплавким припоем и припаять к транзюку. ребра над транзистором выполняют роль первичного теплоотвода,а если их обдувать то эфективность отвода тепла от кристала значительно возрастает

hidoba Удачи! Если не секрет по какой топологии аппараты строите?



Где такую тонкую слюду взять? В телеках 0.25 мм стояла на сколько я помню, а так вариант действительно достойный. Спасибо.

Вечер добрый! Jorg63 спасибо за полезную информацию, в своем резонанснике тоже ставил слюду 0,05мм, сейчас посмотрел в справочнике советском 81года.Электрическая прочность:слюда флогопит-50кв/мм, слюда мусковит-85...95кв/мм,кстати другие знаменитые диэлектрики:фторопласт4-25...27, полипропилен-20...30,стеклотекстолит10...12кв/мм.Jorg63g ,что бы под итожить тему по данному вопросу подскажите,как Вы распрямляете медную трубу,что бы была хорошая плоскость. Sansanych,сейчас начал делать полуавтомат Электровоза трехфазную версию,но что то продвигается медленно,да и знаний маловато.Да, забыл сказать,слюда легко расслаивается лезвием или острым ножом до нужной толщины.Получалось даже 0,02мм,но ставить побоялся.Спасибо удачи.

Грубую прикидку по теплу можно сделать простыми средствами. Наверное уже у каждого второго есть "текущий" чайник с дисковым нагревателем, он редко перегорает. Изымаем диск. Прикручиваем к радиатору, радиатор в корпус со штатной продувкой. Через латр подаем на диск мощу ватт 300-400 (из расчета кпд около 90% для 3-4 кВт инвертора) и измеряем температуру радиатора. В реальности рассеивать придется конечно поменьше. И КПД должен быть повыше и на других элементах тоже рассеивается и ПВ не 100% ну и пр..

разрезаю трубку болгаркой и предварительно распрямляю. потом ложу на гладкую плоскость металическую достаточно толстую и сверху ударяю мототком подложив тоже куксок металла. распрямлять надо по разрезу в обе стороны,раскатать типа трубку,также во изгибом во внутрь и формуеться пластина. толщина 1-1,5мм меди рапрямляеться нормально. если есть неровности,но обычно все ровно раскатываеться,то можно мелкой шкуркой убрать изъяны. несколько попыток и приловчитесь. бывает довольно жесткая медь,то не проблема отжечь ее над газовой плитой,тогда поодаеться точно легко обработке. медь со стороны транзистора облуживаться тонким слоем ,облуженная поверхность лучше контактирует с транзистором. никто не мешает найти и медную пластинку нужной толщины. Гдето промелькнуло на какком то форуме,товарищь мотает вторичку медной лентой 1.5 мм и преобетает на рынке,вроде с Украины

Спасибо Jorg63, надо будет попробовать. у меня были пластины от неисправных модулей, применил в аппарате Юрия на атмега8,жаль закончились. Dedan,а такие радиаторы и без чайника получились.Не судите строго,это я делал года 2..3 назад и о существовании форума ничего не знал.Сейчас конечно когда есть,что посмотреть как делают другие парни все намного легче.

Спасибо, вопрос не праздный, думаю в какую сторону двигаться дальше, хотя возможно ещё один "свинорез" соберу. Насчёт слюды в курсе, но чёт мне этот процесс не нравится, я думал мож где такая тонкая применяется, чтоб не колоть. Про знания, мне понравилась подпись у Эрики . Сам не очень давно силовухой занимаюсь, но тема мне интересна. Хорошая книга Марти Брауна по проектированию БП, многое проясняет, по моему здесь в архиве есть. Ещё Семёнов "Силовая электроника". Спрашивайте, если что, можно и в личку, постараюсь помочь.

Хорошо Sansanych,интересно будет посмотреть на новый резонансник с учетом приобретенного опыта.

Добрый всем вечер! Просьба к уважаемым знатокам (особенно Dimon239) проинспектировать агрегат. Знаю, что не всё сделано правильно, но подскажите, нужно ли что-то переделать обязательно. Настораживают выбросы сток-исток IRF530, хотя на затворах ключей этих выбросов нет. Аппарат варит, по заключению сварщика (сам я варить только учусь) варит хорошо, свистов, шумов никаких нет. Заранее благодарю.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Слов нет, всё супер, очевидно немерено трудов и мозгов вложено в сей девайс, всё компактно и грамотно, работа настоящего мастера!

Выбросы на IRF530 хоть как будут, у меня на печных точно такие же, это нормально. А вот панельку на БУ надо бы выкинуть, частенько там контакты пропадают. Какое соотношение РТ/ТКЗ?

Rosava,
У меня навскидку есть пара вопросов.
1. Мостиков лучше бы два, а то вылетают иногда.
2. Двухваттные печки в ТГРе, могут сильно греться. Последите за ними в процессе работы.
Ага, на другой фотке уже по два резистора.
(Но это тоже решаемо. Можно потом драйвер Скифа взять без печек. Он же и блок управления).