Пробовал я по всякому, но остановился на построении эскиза вдоль кривой. Кривую строю инструментом "построение ломанной" иногда "сплайн". Но с данным инструментом нормально работает только начиная с версии 13 и выше. Возможно есть пути проще, но их было искать некогда. Трубопровод потыкал, но какой-то невнятный инструмент и библиотека работает не совсем адекватно. При попытке ею вопользоваться, Компас вообще вылетает. Возможно показалось.
По большому счету, когда крутишь узлы, как правило крутишь с какой то целью. Минимизировать длину каких - либо цепей, узнать насколько возможно уплотнить в том или ином месте, увидеть габаритные несостыковки. И В голове находятся трассы силовых цепей. Большой необходимости их рисовать нет. Достаточно слепить компоновку и крепеж разработать и оставить место для прокладки массивных проводов от транца и диодов к клеммам. Причем изначально стараться этот крепеж унифицировать до однотипного, чтоб не приходилось потом изготавливать массу уникальных крепежей, подпорочек и фиксаторов.

Господа, а почему вы мучаетесь с компасом?
Не проще ли взять SolidWorks? Я тоже пользовался компасом, но солид намного удобнее и интуитивно понятнее.
Вот фото моей модели которую я щас делаю:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

на вкус и цвет...
кстати компасовские модельки можно открыть в солику
я тоже пользуюсь соликом, компас не понравился
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Абсолютно согласен, на вкус и цвет...

Просто я когда попробовал Солид после Компаса, то понял что назад к Компасу не вернусь.

runaway,
Игольчатый радиатор при такой продувке будет создавать завихрения.
Можете провести быстрый тест. Взять примерно одинаковые радиаторы с иглами и пластинами. Поставить в поток воздуха и подпустить дыма. Все сразу увидите.

Вот уж точно на вкус и цвет. Я пробовал Солид тоже и он стоит на компе , но у него настолько через жопу и не интуитивно создание эскизов и моделей, что возвращаться не хочется. Одни лишние действия с размерами чего стоят. В Компасе я сразу делаю в размере нужном, а в солиде набрасываю не пойми что, а потом начинаю вгонять его в размер, попутно расставляя еще и последовательность зависимостей. Зачем эти лишние действия? Как то это не совсем нормально. На идентичные эскизы в солиде тратится намного больше времени. Солид конечно мощнее, тут спорить нет смысла. Но начет удобства - согласиться вообще никак не могу. Ни инструменты, ни режимы редактирования - вообще не дружелюбны и не интуитивны никак. Назначение свойств материала меня вообще взбесило. Да и не совпадает оно с картинкой. Ну его нафик.
Хотя видимо придется с ним иметь дело, потому как экспорт Компасом в step формате некорректен. В результате в Альтиум передается белая 3D модель компонента, что принципиального значения не имеет, но мешает восприятию модели платы. Солид делает ее корректную. (хотя Компасовскую step модель воспринимает правильно). А пересохранение компасовской модели Солидом дает в сложных моделях разрывы граней. Поэтому иногда вынужден пользоваться Солидом, что не вызывает восторга пока, может потом привыкну. А вот экспорт готовой платы из Альтиума в обе среды происходит нормально

Спорить не буду. Каждый пользуется тем что ему нравится.
Насчет ескизов в солиде - действий конечно больше.
Вот только нащет делать детали сразу в нужном размере - у меня не получается.
Если заводские детали (ферриты, радиаторы и т.д.) то понятно что их размеры не меняются.
Но например размеры крепежных я заранее не знаю.
Поетому нарисовал деталь, расставил размеры, связи, а потом в сборке поменял размер на нужный и все отверстия и т.д. автоматически сдвигаются. Тоесть сборка перестраивается по существующим взаимосвязям.

В Компасе это называется "параметризация". Тоже взаимосвязи, тоже всё сдвигается - только значения меняй в табличке.

Имхо бессмысленный разговор на тему "что лучше", вроде как писями меряться. )) Есть задача - есть инструмент. И желательно - умение грамотно и быстро им пользоваться. Сравнивать не могу, СВ ни разу не пользовался, да и Компасом пользуюсь эпизодически и крайне поверхностно. Но Скиф имхо правильно всё написал.

зы: В Компасе, например, меня лично привлекают безустановочные компактные сборки, которые запускаются прямо с флешки. Очень удобно. Не знаю, есть ли такие сборки СВ. Но картинки моделек СВ выглядят явно реалистичнее компасовских, это да.
ззы: По игольчатому радиатору - спасибо, учтём!

Ок. Закончим бессмысленное обсуждение.
А портативные сборки солида есть в сети.

Компас = секас: не размер, но умение! )) Да и СВ точно так же.

Приветствую всех любителей сваркостроения и особенно выражаю благодарность Dimon239 и Skif. Благодаря форуму собрал свой первый сварочник. (дроссель - E65 10 витков, транс - 2E65 14/3+3). Делал для себя, но как и говорил Димон239 постоянно приходится перестраивать на разные сети. (В гараже сеть очень слабая, на работе очень сильная) Выход - это поставить РМ62, но у нас за него просят огромные деньги. Посетила меня идея что PM62 работает на разных сетях и допускает частотную регулировку потому что у этого сердечника низкое магнитное сопротавление (уменьшается с уменьшением магнитной линии и увеличением сечения сердечника). У PM62 le=109mm,
у E65 le=147mm. По площади примерно однаковые. Так вот идея следующая: Если половинки Е65 сложить в одну сторону, тогда le=110mm. Индуктивность 90мкГн получается при 8,5 витках и 0,6мм в зазоре. (8,5 витков - как и у Димона с РМ62)Возможно кто то уже так делал? Может найдем замену PM62. Испытания пока провести не могу. Dimon239, ты много экспериментов с дросселями провел, случайно таким образом не делал?

Возможно получиться из трех комплектов Е42

Как грамотно организовать индикацию (звуковую и/или световую) срабатывания защиты.

Привет всем! Именно так не делал потому как это не будет даже близкой альтернативой РМ62, но за 4 года перебрал такое множество вариантов, но лучше РМ всё равно ничего не нашёл в чём собственно проблема с РМ у Вас? Что прямо такая огромная цена?

на рынке попросили 1000 рублей. Показалось дороговато. Сейчас изучаю интернетный рынок. Может есть какие нибудь проверенные варианты нормальных ферритов с доставкой по Россиии?

Можно найти и дешевле, личка у тебя не работает, проверь свой ящик.

Альтернативная замена PM62 это, взять два комплекта Ч48 получается ОТЛИЧНЫЙ дроссель,настройка по Димону.Дроссель по своим параметрам не стличается от PM62.Проверено на 8 сварочниках.

А какие параметры? По 7 витков в каждой чашке, зазор 0,4 и разное направление намоток?




Проверил. Вроде все работает.

Не работает, мало видимо ещё сообщений, был у меня источник дешёвых оригинальных РМ-ов, но вероятно наверно иссяк их запас, в выходные выясню, отпишу, а ты в каком регионе живёшь?

Ну наконец-то и у меня заработало. На соплях конечно, на перемычках кое где, но работает. У меня это был долгий путь - то то не работало, блин, то это, не везло на каждом шагу. К счастью неудачи ограничивались неработоспособностью узлов, а не бахами(ни одного не слыхал). Сейчас к сожалению нет возможности застрять в гараже с настройкой. А так прямо в жилой комнате отдельной кооперативной квартиры, тупо 3 скотча в зазор и частота где-то примерно 30 :-) , и вперёд - 65А(на глазок кажется что больше). Варит круто, уже ясно что лучше китайского хлама, с отрывом. Огромное спасибо всем кто вложил в это дело и в этот форум душу, силы и время с финансами(было что почитать да поднабраться). Отдельно Скифу за инструкцию (ваще бестселлер) ну и конечно Димону что откликнулся, подсказал и снабдил :-) . Осталось удалить перемычки и воткнуть всё в корпус(уже обдумано), и позже, как тока возможность будет, настроить.(Хотя тройкой он и сейчас любую тОлщу спокойно). Всем удачи !

Я мотаю, в одной чашке 5 вит. в другой 4,5вит. в одну сторону.Пробовал в разные не какой разницы нет.Рабочая частота 38-43 кГц.Зазор по краю один скотч а внутри свой имеется.С 2011г.собрано 8 "Свинорезов" с дросселями на Ч-48, работают отлично.Один был собран на PM62, разницы я практически не увидел.На крайние чашки надо обязательно приклеить кружочки из стеклопластика, иначе при стягивание феррит лопается.

Привет тезка. Живу в Казани. Для информации почта есть: blin_pochemu@pisem.net



Прикольно. Молодец. Только иногда бывает что на табуретке все работает, а когда начинаешь красоту наводить и в корпус толкать то вылезают всякие ненужные писки, возбуды. Поэтому в спичечный коробок не стоит пытаться уместить.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Это один из"Свинорезов"с дросселем на Ч48.

[quote name
Прикольно. Молодец. Только иногда бывает что на табуретке все работает, а когда начинаешь красоту наводить и в корпус толкать то вылезают всякие ненужные писки, возбуды. Поэтому в спичечный коробок не стоит пытаться уместить.
[/quote]

В спичечный коробок то зачем. Корпус комповый, ещё старый АТ-шный. Его подрезать где надо и всё. Приятно - там металл конкретный, не фольга что сейчас. А так я с ним уж наигрался, ПУ на дроссель конечно не наизоленчивал, но в целом он не особо шумящий получился, как не крути его, осциллы все норме, звуков - нагревов нет. Но он ещё и не настроен толком. Прикольно что транс мурзится на щуп 1/10 к рез кондёру ... тыч хоть отвёрткой - ни чего, вешаю 1/10 ещё только одну клешню как звук "мурзящийся" из транса. На экране осц-фа при этом ни чего такого??.

Привет, поздравляю таки с успешным испытанием девайса, БУ мне нравится, у меня такой на первом печном был, только в два раза больше и вообще корявый, но работает нормально. Транс только у тебя какой-то опасный, зачем первичку протащил через вторичку? Можно же было вывести через каркас, тем более каркас такой конкретный, а так вообще неплохо, на мой взгляд надо переменник на БУ заменить на нормальный и кондёры на снабберах тоже поменять на К78-2 или им подобные, у этих виводы стальные, до красна будут нагреваться в работе, ну и не забуть довести зазор до пяти скотчей, иначе нужного эффекта не држдёшся. Удачи коллега!



Очень даже неплохо, от тебя до меня всего 300 км, отпишу после выходных.

Дим, тебе ещё раз спасибо. На счёт снабберов даже не знай, кондёры на вид, конечно, не внушают, но это CBB81, и видно что качественные да и не совсем дешёвые. Транс - эт конечно отдельно. Перематывал 3 раза, провод 2.5мм, с изоляцией не лезет вообще, даже с не толстой ниткой. Провод ну ни как не мог уложить - в 2-х пассатижах проточил на концах канавки и ими конкретно гнул. После последней намотки руки неделю болели. А про просунуть уже тупо упустил(после мучений). В результате мотал 1-чку виток к витку, а на изгибах и местах касаний изолировал полосками пресшпана(ну ни как больше - не лезет и всё). Из-за этих выводов и среднего вторички, вторичка кажется как будто вообще намотана в навал . Но фактически он весь пролачен, произолирован полиамидом, а выводы 1-чки до самой глубины в толстой термоусадке - бум надеяться. В следущем аппарате всё учтём. Во всяком случае провод точно 2.24 и сверлить каркас. Переменник конечно будет другой - этот без крепежа и вообще со средним положением , какой был. Там и вход надо доработать - сначала думал делать по другому и сейчас там деталей лишних ... атавизм короче, всё обрежется, а реле вон висит на перемычках. Вобщем есть чем заняться, жизнь продолжается

Это объясняется довольно просто. Оба конструктива имеют участки с переменным сечением магнитопровода (дно и крышка). Благодаря этому кривая намагничивания получает более протяженный интервал плавного перехода в состояние насыщения. Эффективная длина магнитопровода как бы уменьшается по мере роста тока. Соответственно как бы увеличивается воздушный зазор. В этот растянутый участок плавного перехода уже без проблем укладываются как собственные потребности топологии "свинорез", так и возможные ошибки настройки. Вариант с парой сердечников, имеющих противоположное направление намотки, еще хорош тем, что в этом случае сильно ослабляются взаимные связи между трансформатором и дросселем.

Вот в этом месте
http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules.p...duct&cid=75
у меня прямо-таки глаза разбежались, куда смотреть. Одних полипропиленовых - с пяток производителей наберётся, наверное...

Но це тiльки для укра#нськiх хлопцiв. ))

Т.е те не пойдут? Вроде сразу ни чего не бахнуло :-?

Гиратор, что у Вас за прикол искажать язык тяжело написать нормально?

Да я ж не знаю! )) Пока сам только детальки собрал да моточные намотал. Вот уже третий год пошёл, как тружусь! ))

Погугли тип диэлектрика своих плёночных конденсаторов. Полипропилен хорош тем, что в нём малые потери электричества происходят, т.е. на нём меньше выделяется тепла (должен пойти). Полиэстер - пишут, что на порядок (в 10 раз) потери выше. Т.е. будут больше греться = могут не пройти.

Я сам так и не смог найти СВВ-81 нужных номиналов. Советских и подавно. Зато есть вимовские МКР. Раз в пять дороже тех же HITANO, но на фоне суммарных расходов, разница эта смотрится сущей фигнёй. HITANO, кстати, вроде смотрится неплохой конторой. Нормальные, весьма подробные пдф-ки, да и сами ихние плёночные кондюры (например 1мкФ х 630В), что приходилось ставить, вот уже ряд лет работают без нареканий. Не в инверторах, понятно, но в тяжёлых температурных условиях.


***
Попытка максимально спрямить цепи входного фильтра питания. 470,0 х 400 В паяются ногами навстречу друг дружке, на пластинку фольгированного стеклотекстолита, планарно (типа как в некоторые разъёмы между рядами выводов плотно вставляют торец фольготекстолита, и планарно припаивают выводы разъёма с двух его сторон, к вытравленным контактным площадкам = очень элегантно и прочно). Между банками есть возможность воткнуть два-три плёночных. Т.е. дороги питалова вдоль многобаночного фильтра получаются сугубо = прямые = две шины...

Ну я тоже на 3-й год собрал "на столе".
По кондёру - Поиск выдает мол этот полипропиленовый.

Гуголь рулит; инфа по конденсаторным диэлектрическим плёнкам: http://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacito...film_capacitors

В кондюрах с обозначением на борту CBB81 используется плёнка типа PPS, т.е. на химъязыке её фамилие будет "полифенилен-сульфид". В кондюрах с буковами PPN (HITANO, например) используется плёнка РР, или по-химски "полипропилен".

Отличие этих двух субстанций состоит в том, что удельная ёмкость (скоко высоковольтных нан можно впихнуть в единицу объёма конструктива) у кондюров с полифенилен-сульфидной плёнкой внутри примерно втрое выше, чем у кондюров с полипропиленовой плёнкой. Т.е. нам, простым людям, это грозит тем, что два одинаких по лепестричеству кондюра, будут однако втрое неодинакими по объёму. Т.е. это сравнение получается не в пользу РР. ОДНАКО, потери ("тангенс угла", "тепловыделение") у этих двух диэлектриков находятся в одном диапазоне, но у РР этот диапазон более узок, причём в лучшую сторону, чем у PPS. Постоянная времени (показывает качество изоляции - за какое кол-во времени кондюр разряжается от такого-то до такого-то напряжения) у РР тоже в десять раз лучше, чем у PPS... Последнее нам не важно, но всё равно приятно.

Это я выразил великими и могучими словами те численные сведения, которые почерпнул из сводной таблички по ссылке выше.

Делал я такое. Кажись даже фотосы где то на просторах форума болтаются, вот только крепить эту соплю очень неудобно, да и спаивать. От этого конструктива отказался очень быстро в пользу такого:

съем с супрессора. Это заготовка неусиленная, поэтому про малое сечение дорог писать не надо
Runaway, я бы вам советовал при проектировании отталкиваться в равной степени от удобства крепежа и прокладки силовых трасс. Получить вы компактную модель - получите, только потом гемора с креплением будет - ну его нафик. Хотя если отталкиваться от наплевания на крепежи и тотальным заливанием термосоплями, как несущей эластичной монолитной конструкцией - почему нет? Еще например никто не делал. Термосоплей правда много надо, но зато такой конструктив будет и под водой работать. Главное радиаторы не заливать


Гиратор таки прогрессирует с словоизвращенчестве, что теперь даже на старославянский не похоже, какой-то синтетический ужас. Скоро чтоб понять, гираторово-человеческий разговорник нужон будет ))
выводы с чашки можно сделать только с одной половинки, там объем позволяет разместить возврат провода и не нужна будет никакая "хлипкость проводов". С таким рассуждением у Е65 можно и один керн отломать, чего уж там...Тоже получим переменное сечение магнитопровода. А еще лучше его отхерячить у Е70. Там сечение у рога поболее)))) не сочтите за руководство к действию.

О! А вот еще одна дурная мысль. А Если мы соорудим П-образную нашлепку на транс сверху (к примеру из Е70 с отбитым рогом) То получим автоматическое ограничение тока на ХХ. И не надо тогда мотать дофига витков первички на дохлых сердечниках. А поскольку сечение получившегося дросселя на втором этаже уже переменное, ибо рога разные, то получаем еще и преимущества дросселя с переменным магнитным сечением.
Или нет, не так. Мотаем на чем попало дроссель и на чем попало транс, затем с выхода транса берем напругу и подаем ее на обмотку подмагничивания дросселя. Тогда на ХХ ограничивается автоматом ток, и насыщение дросселя затягиваем, получаем все преимущества! или не получаем...))))
Гиратор, прокоментируйте, поржем вместе

Не, термоклей как несущий кузов не планирую пока. )) Когда верчу модель, в голове постоянно держу и обыгрываю крепёж и доступ для сборки. Многое не нарисовано, но додумать можно. И постепенно дорисовать, чтобы было нагляднее.

По поводу крепления электролитов. Если эта местная затея не перестанет зудеть... Планирую две полоски текстолита, стянутые шпильками. Между ними - банки с вышеупомянутым шинопроводом посередине. А чтобы исключить перемещение банок относительно полосок, на последние изнутри наклеиваются "Моментом" полоски миллиметрового прессшпана, или обычного более-менее толстенького картона, с предварительно вырезанными-вырубленными дырками по диаметру банок. Торцы банок втавляются в получившиеся мелкие, дискообразные углубления, шпильки стягивают пластинки, и баночки наши уже никуда не деваются при всём желании, даже при ударах. Надо нарисовать, будет понятнее, чем на словах. Да и может косяк какой вылезет в рассужденьях - наглядность, она дорогого стОит... А потом к торцам пластинок, стянутых шпильками, через лёгкие ал. уголки, вытяжными заклёпками (классная штука для листовых дел - рекомендую!) крепится панель, на которой тоже можно что-нибудь разместить (реле, и т.п.) - получается жёсткая коробчатая конструкция... Такие примерно планы пока. Просто банок я купил шесть штук - в один ряд, как ты привёл фото, я их никуда не воткну. А так получается вполне аккуратно, и для лепестричества ровно...

Отдельная тема - сборка высокоамперных медных квадратов (выходные диоды, средняя точка, бинзели). Тут я тоже пойду несколько "своим" путём... Планирую отказаться от пайки в пользу плоских оконцевателей под М4. Разъёмные плоскости предварительно залудить, и при сборке хорошо стянуть на мягкой полуде. Думаю, что будет ничуть не хуже, чем пайка, плюс разборность... Верчу модель - всё чудесно скручивается отвёрткой / ключом. Везде есть доступ...

Ну если есть желание и время так сложно заморачиваться с крепежом - почему нет? Только аппарате на 10 думаю пройдет ))) А так подход верный. Крепежи должны быть доступны для верчения и просты в изготовлении.
По этому пути тоже ходили. Все нормально. Можно ходить

ОК, работаем... Спасибо за ответ!

***
Вопрос по Инструкции. Цитата: Лучше всего результат получается на зеленом колечке из компового БП. Затрудняюсь сказать, что за материал (на фото выше его видно), но похоже на хитрую распыленку.

Каковы размеры этого колечка? По фото в Инструкции вроде похоже на то, что я выковырял (чисто по пропорциям), но хотелось бы доп. инфы. У меня размеры этого кольца (какого-то невнятного серо-зелёного цвета) получились 22,5 х 13,7 х 8,7. На нём были две обмотки эмаль-проводом 0,5. Стоял этот серо-зелёный дроссель в углу платы БП, рядом с варисторами и входным выпрямительным мостом. Т.е. похоже на заградительный дроссель, от проникновения ВЧ-помех из БП в сеть... Это оно?

А вот самое большое жёлтое кольцо, которое было прямо рядом с самым большим радиатором - точно такое, которое Инструкция однозначно НЕ рекомендует: жёлтенькое, красивое, с выпуклыми фасонными торцами. Размеры его 27 х 14,5 х 10,9... Это оно - в смысле то, которое НЕ надо?

И хотелось бы дополнительной информации по фотке в Инструкции, изображающей ТГР на основе маленького зелёного колечка из компового БП. Что это за провод? Пятижильная лапша? Или что-то самодельное? Почему так мало витков - я насчитал десять, а в тексте рекомендуется двадцать пять? В один слой в зелёное колечко 25 х 5 явно не влезают. Можно мотать в несколько слоёв?

1. зеленое - оно. Со вх.фильтра
2. желтое - не оно
3. это не пятижильная лапша, (такой не видал еще) а МГТФ 0,07 наклеенный на вискозный лейкопластырь и им же обернутый. Это я экспериментально дурковал, уменьшая индуктивность рассеяния. Делать этого не нужно. Достаточно свить шуриком, чтоб мотать удобно было. Мотать можно в несколько слоев, это не страшно. витков 20-25 самое то

Замерил сечение своего стандартного компьютерного сигнального плоского многожильного кабеля. Сечение одной жилы получилось 0,045 квадрата (семь проволочек по 0,09 мм). Внешний диаметр жилы 1,0 мм. То есть когда смотришь в ровно обрезанный торец, возникает стойкое ощущение высоковольтности (в смысле соотношение медь/изоляция))). Прикинул Компасом - в очко диаметром 13,5 мм двадцать пять витков такой пятижильной лапши не влезает никак. Надо как-то добывать тонкий МГТФ...

А у меня вопрос по дросселю - так ли критична его индуктивность ,указанная на схеме (90мкГн)? У моего дросселя из Е65 12 витков ПЭТВ-1,85 и прокладками 0,3мм под каждым керном индуктивность получилась 173мкГн. Прокладки подбирал по ГУмерову-Зуеву. Параметры дросселя получились на рабочий ток 160А (линейная кривая намагничивания). И еще вопрос- как определить ток КЗ дросселя из этой кривой - начало загиба (насыщения)?

С такой индуктивностью (и емкостью 0,2 мкФ)у тебя резонанс будет примерно 24-25 кГц (низковато). Чтоб подойти к 30 кГц нужно еще увеличить зазор, но тогда ток КЗ поднимется. Поэтому совет такой: отматывай пару витков с дросселя настраивай зазор на нужный ток по Гумерову-Мумерову и будет счастье. (в инструкции Skifa все подробно расписано по этому прибору) начало загиба это ток насыщения, его и пересчитывай на свой трансформатор.

А чем плоха частота 25кГц? Возможным нагревом сердечника транса? Мне проще не выковыривать из эпоксидки витки дросселя, а сделать новый сборный каркас из СТФ и намотать 10 витков. При наладке поэкспериментировать. В инструкции, на схеме, указано 12 витков. На фото дросселя насчитал 11. Так сколько нужно?

не бывает абсолютно одинаковых ферритов, поэтому тебе никто не скажет сколько точно нужно.

Добыл. Промерил сечение, получилось 0,1 квадрата. Прикинул среднюю длину одного витка, умножил на 25, отмерил пять кусков по 1,2 м. Скрутил дрелью. Связал начало жгута ниткой, просунул в очко, протянул 10 сантиметров на выводы, приторочил капроновой нитью начало обмотки к кольцу (двойным констриктором). Намотал ровно два слоя витков. Кол-во витков не считал - просто к концу второго слоя как раз закончился жгут. Мотать витки туго достаточно неудобно, всё скользкое, не очень удобно удерживать - пальчики периодически сводит неприятными позывами судорожной судороги.

В процессе укладки витка красивый витой жгут разбивается на жилы самым хаотическим образом; в итоге обмотка, наматываемая виток к витку, в конце процесса имеет сугубый вид намотки внавал. Лепестрическая литература говорит, что обмотки, намотанные внавал, имеют меньшую собственную ёмкость, чем обмотки, уложенные виток к витку.

Завершил намотку, отрезал кусок подходящей термоусадки, слегка растянул его двумями отвёртками (немного не пролазило), выставил изделие по центру, задул феном. Результат на фото. Двигаем далее...

Может поможет инфа полученая из практической реализации девайсов, а то мало понятно какой у Вас транс, для каждого транса и сети свои витки и зазор.

У меня транс 1Е70 18витков первичка и 2х3 вторичка, дроссель Е65 12 витков, что отсутствует в инфе.

Может всё нормально будет, я из-за этого перематывал тгр неско раз. Может у меня кольцо другое или ещё что. Вобщем я для себя выводы сделал - пока мотаешь всё время подкручивать жгут чтоб не разматывался(на изгибах напр. особенно), не мотать 2-м слоем (у меня при этом, в участке дэттайма был синус, и вообще грязища), мотать сколько влезет в один слой. Стараться мотать поплотнее к ферриту, тщательней подгибать, укладывать жгут. У меня вошло 18 вит. ,сигнал чистый, даже на ненагруженом тгр меандр почти не отличается от сигнала с ТЛ-ки. Раскачка мостовая(на всяк...). И повторюсь - сие мои наблюдения (мои намотки-размотки :-))

Посмотрим потом осциллографом, что там получится. Честно говоря, сомневаюсь, что красота укладки будет оценена осциллографом по достоинству. )) Не припоминаю такого, а вот обратный эффект (не в трансах, а вообще) наблюдал за свою радиолюбительскую практику не однажды: схема собранная "пауком" работает отлично, а на печати - ни в какую. И тому подобные казусы. Да взять хоть тот же "жёлтый дроссель" из компового БП - намотан ведь откровенно левой ногой утром в понедельник 3-го января )), а поди ж ты...

Если что - перемотаем в один слой, с подкручиванием на каждом витке. Провод ещё есть, выписал как раз на два ТГР. )) Что у тебя за кольцо? Свивал ли между собой выводы обмоток, после изготовления транса?


***
Хочу попробовать чисто SMD-шные снаббера на ЕБУки. SMD-баян из высоковольтной керамики NP0 в ансамбле с SMD-баяном одноваттных резисторов. Пятисотвольтовых кондюров типоразмера 1812 (3,2 х 4,5 х 1,7) планирую 2n2 x 5 в параллель. Что даёт искомые 10n с копейками. Плату снаббера взять миллиметров 50 х 50, для теплоотвода через фольгу.

Цель - минимизировать индуктивности монтажа цепей снаббера. На первый взгляд идея выглядит авантюрной (пять кристалликов против увесистого пакета, облитого эпоксидкой). На второй - фиг знает, может и прокатит: "увесистый эпоксидный пакет" висит на относительно тонких ножках (зачастую из омеднённой черняжки) , а "кристаллики" непосредственно контачат с фольгой приличной площади. Их и паять-то на утюге придётся, чтобы припоем качественно облить - если паяльником, то разве что только хорошо разогретым стоваттным, или вообще молотком, а иначе только сосулек наделаешь... ???

Медный провод импортный 2,6 мм, в двуслойной эмалевой изоляции, 85 грн за 5 м (250 г):
http://radiocom.vinnitsa.com/provod_kabel.php
И много всякой другой фигни, в том числе тонкий МГТФ (советский или нет - не в курсе, но на письма отвечают подробно).

Кольцо вроде эпкос, прим 26х10, серое какое-то. Димон угостил, за что ему огромная благодарность.
Вроде оно ещё даже круче ихних синеньких. Ну на практике вроде подтверждается - меандр ваще агонь :-) , но повторюсь - не сразу так получилось - перематывал 3 раза (если не ошибаюсь).




Обязательно. Правда тут без фанатизма. Концы обмоток закреплены ниткой, в разноцветной термоусадке, выведены рядом. Оказалось удобно - берёшь хвост оттуда - хвост от сюда и порядок, ни какой путаницы с фазировкой и не надо ни чего пачкать маркером и прч. А на счёт китайских жёлтеньких - так это всё технологичное производство. Сидит он, мотает эти катушки и знает какие конкретно ляпы ему следует избегать и избегает, а в остальном х..рит как ему нравится. А тут технологичность у нас всё таки на низком уровне, в основном пробы-ошибки, поиск, а бывает ещё и творчество вкрадывается... там вообще караул. И нам приходится, во всяком случае, на первых шагах быть поаккуратнее чтобы не то что бтам ... а чтоб просто снизить вероятность допущения какой либо ошибки. Ну я вот так считаю , а там кто как :-)