VS-UFB280FA40 легко заменяют пару ЕБУКов, вообще вещь, полностью изолированный модуль по цене всего 550руб, на монолитах хорошо применим, один модуля хватает на аппарат РТ/ТКЗ=180/220А., проверено, работает.

Причем на 1 пневом радиаторе греется меньше, чем 150ЕБУ04 при том же выходном токе

Еще стоит помнить, что все, что в изотоп-корпусе - промышленный стандарт. А значит реальные возможности кристалла занижены. А вообще, там как раз и присутствует ебучный кристалл. Только в ебуках вам написали 150А, а там 100. Потому как дядя применивший в промышленных устройствах может прийти к производителю и сказать - почему нормально не держит заявленный ток? А в бытовом исполнении можно написать и граничные - кто пристанет? Зона ответственности разная, потому и подход в озвучивании параметров разный. Диод такого модулька спокойно держит ток больше ебука. Если интересует размер кристалла и вид, могу такой модулек разбить и фото выложить.
Так что, один модулек стоит своих денег. Особенно поймут те, которые применяли, удобство несравнимое и радиаторы без потенциала

Простите. что немного не в тему но по поводу диодов: Итальянцы в свои косые BLUEWELD PRESTIGE-185 ставили STTH6003CW по 2 прямых и 2 обратных и держат они написаные 180 амер и сгорать не собираются. А вот ключики там постреливают. Из трех выкинутых со стройки на свалку аппаратов у всех были взорваны ключи и все три после чиски внутренностей от шпаклевки и прочего мусора, замены ключей, размагничивающих диодов и некоторой мелочевки в дровах- благополучно работают.

Эх , чего то форум затих...

Я со следующей недли в отпуск,так что вопросов насыплю ещё на 100 страниц....

Да не вопрос, сыпль )))

Устроил сегодня небольшую расчлененку в продолжении темы диодов. Собственно перед препарированием он выглядел так:

несколько секунд ювелирной работы молотком:

пациент препарирован:

Хочу сказать, что этот препарированный модулек - из хороших. А следовательно из недешевых. А чтоб понять чем дешевый "исотоп" отличается от дорогого, вот вам еще фотосы, модулечка дешевого:

А вот тут видно, собственно почему один дороже, а второй дешевле.

Комментарии думаю излишни. (для тех, кто чехлы снять не смог, обратите внимание, что в дорогом модуле диоды одиночные, а в дешевом спарки. И дешевый не имеет полости защищенной антикороззионным противопожарным силиконом, дешевые сгорают ужасающе, а дорогие - максимум треснет корпус)
Ну и по ходу можете сравнить с потрохами ебука. Сравнение будет не в пользу последнего

СПС за фото, весьма информативно!
На каком токе хлопнули оригинал и подделка?
Есть способы выявить фуфел без трепанации, по емкости диодов например?

Очень полезные фото. Спасибо, Skif!!!

Всем привет и выражаю глубокую благодарнось учасникам этого форума

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Хочу предложить схему управления удвоителем.
Для этого нужно собрать аналогичную схему защиты от КЗ,и настроить ее таким образом, чтобы реле срабатывало в режиме горения дуги.
Исполнительное реле должно иметь пару нормально-замкнутых контактов
В режиме холостого хода, реле срабатывает и разрывает цепь нормально-замкнутых контактов.
В режиме "дуга" реле выключается и замыкает цепь нормально-замкнутыми контактами.
Времязадающий конденсатор нужно исключить из схемы(задержка нам не нужна).
Свою схему я запитывал от отдельной обмотки (поверх силовой намотал два витка провода МГТФ).
Если ограничевающий резистор собрать из двух последовательно соедененных и один зашунтировать тумблером то реле откючаться
не будет и удвоитель не будет участвовать в работе

З.ы.Лично я отказался от схемы удвоителя,т.к. дуга тяжело контролируется,и тянется,как сопля.
На фото видно остатки от умножителя. Сейчас перехожу на РМ

Там фотографий подделок нет. Это все настоящие. Просто показал подход производителей к изготовлению дешевых и дорогих. Фактически определить при покупке не получится никак. Косвенно можно по цене и качеству поверхностей. У иксусов тех же качество покрытия выше, у вторых качество хуже, сама подложка имеет больше облоя от штамповки. Но эти отличия слишком незначительны на глаз. Лучше все таки ориентироваться по цене.
А стрельнули они на токе, который трудно определить. Сама силовая на 10кВа, по выходу стоит 8 модулечков. Стрельнули при КЗ. Думаю токи на выходе были пару тройку килоампер точно

Очисти ящик плз, не могу написать.

Здравствуйте. Вопрос Dimon239 (в личку не даёт форум, говорит мал ещё)Использовали ли Вы феррит PM62 материал Н44? Собрал аппарат на 2Е70 11,5 2,5*2,5 ,рез кондёр 0,2мкФ дроссель 8,5 вит. зазор 5 скотчей. Не могу добится нормального соотношения РТ\ТКЗ, Частота щас 37 кГц,тока 160 А давит, но ТКЗ при этом больше 250А. Что посоветуете по дросселю (я блин его с дуру ебоксидкой залил, ну если надо, то распилим,домотаем или отмотаем или вообще новый каркас изготовим). Буду премного благодарен.

Привет, не пользовал я такой материал, но народ внедрял и вроде как и довольны, сделаем и мы я думаю, ничего пока не пилите, уточним детали:

1. на кабелях какой длины меряете ТКЗ?

2.как меряете РТ?

3.величина МВ?


4. какова частота резонанса?

5.какова просадка сети при токе 160А?

Кабеля длиной 1,5 и 1,8 м (КГшка 25квадрат), РТ меряю на нагрузку 0,15 Ом (нихром в банке с водой),пробую и на електрод,приблизительно одно и тоже, на електроде немного меньше ток. Мёртвое время как по писанию 2мкс. Резонанс токо вечером могу померять, но судя по результатам последних замеров около 40 кГц, просадка тоже вечером,но у меня по поводу просадки стоит стабилизатор, киловат 5 тащит спокойно,так что думаю ето не столь влияет. Без стабилизатора просадка где-то до 170-165 вольт была.А вообще аппарат при нынешних настройках варит отлично,вот только вот это беспокойство за ебуки.

На электроде какого диаметра?

На 4ке

tjalex я мотал на Н44 РМ62 7,5 витков, РТ/ТКЗ при просадке с 230 до 220В 180/230А.

А какие транс и рез. ёмкость у Вас? Если можна, и параметры дросселя (зазор).

Измерьте частоту резонанса и поварите, спалите 6-7 троек и проверьте как сильно нагрелся сердечник дросселя.

Имеется ввиду поварить на той частоте что стоит сейчас (37 кГц)? Когда настраивал при 2-х скотчах на 3ку апарат выдавал 100-110 А при резонансе где-то 31 кГц, а щас стоит 5 скотчей (делал частотную настройку согалсно Вашей инструкции). Резонанс на полной силе настраивать? (при таком зазоре стремновато)
Замерял напругу в сети при нагрузке в 160А - 220В (со стабилизатором) без него 130 А и в сети при этом 180В (частота 37 кГц, резонанс не настраивал )

,Резонанс не в коем разе не надо настраивать на полной силе, просто надо знать на какокой он частоте. чтобы принять решение по виткам или зазору. Измерить бы ТКЗ на кабелях 5 метров каждый, я свои измерения делал именно на таких. Давайте ближе к делу, добавте в зазор два скотча и повторите частотную настройку, поднимайте частоту до ТКЗ=250А, измерте РТ и РЧ, проверте качество дуги, результат сюда.

tjalex, я делал и делаю на Н44, 7,5 витков, 4 скотча, част. рез-38,9 част. роб-36, РТ/ТКЗ - 180/230А. Первый скоро год в работе, проблем нет...

Здравствуйте. Можно ли в качестве резонансного кнденсатора использовать КБГ-М2 0.15*600В ?

Добрый день. Нет

Подскажите , если к резонанснику прикрутить горячий старт и форсировку по току это поможет лучше варить нержавейку , а то электроды по нержавейке липнут.

На выход дроселек пристройте и будет варить нержавейку вам

Принято к исполнению,вечером поиздеваюсь над апаратцем.

Какой именно дроселек ?

выполненный на сердечника из ферита типа Е65 ,мотать обмотку шинкой сечением не менее16 мм2 до заполнения и зазор 2-3 мм или на аналогичном сердечнике из трансформаторного железа,что я считаю предпочтительней,зазор около 5 мм. Можно использовать и алюминевую шинку сечением около 20мм2 С дроселем заметно качественней сварка особенно мелкими элетродами на малых токах.Некоторые для малых токов и сварки мелкими электродами делают выносной дросель и подключают его в случае необходимости.

Подскажите пож. сечение железа для дросея. Часто приходится варить мелкими электродами,хотелось бы улучшить качество.

Мотать до заполнения всего окна или в один слой?

мотать до заполнения каркаса а сколько слоев получиться это смотроите сами.но еще раз повторюсь на железном сердечнике можно получить значительно больше индуктивность дросселя чем на ферите при тех же размерах. зазор в дроселя настраиваеться по максимально яркости лампочки включенной парально дросселю на токе примерно 80-90 ампер,вычитал гдето такую рекомендацию. Минимальное сечение по железу от 6-7мм2,больше сечение хуже не будет

Тоесть сечение сердечника брать как Е65 или чуть больше .40х40 нормально будет?

нормально такое сечение
,любой конфигурации ищите железо с не меньшим сечением и в путь. нормально идет сердечник с 2 катушками

Тоже хотел спросить про вых. дрос. Есть ли такие кто его ставил??? И как варит с ним. У меня схема ШИМ+ЧИМ. Частота меняется с 37 до 32 кГц. Как варит в целом с ним и без него???

Вопрос к Jorg63. В электронике вы сильны, подскажите пож., а если совместьть удвоитель+вых. дроссель, ничего страшного не будет для схемы в целом. Сварку надо сделать супер

Хватит и дроселя без удвоялок если холостой ход от 60 вольт и выше,неважно какая схема у вас . Микрогенри 30 получите и все будет ОК.Поставите дросель и разница будет очень заметная в качестве сварки мелкими электродами. Но имеейте ввиду управа не должна попадать в магнитное поле зазора дроселя,да и ТГР,если на таковом драйвер.

Сечение 6-7 мм2 или 6-7 см2?

ПАРДОН!-КВАДРАТНЫЕ САНТИМЕТРЫ,по привычке мм2

Понимаете, удвоитель уже стоит, на трансе для него отдельная обмотка, все в корпусе культурно стоит, жаль его выкидывать, столько труда. Но на малых тока работает на 4. Вот и подумал поставить еще и др., место позволяет.

будет и с умножалкой работать дросель,Хуже точно не будет!

В тов. Негуляева при установке вых. др. стоит защитный диод 150ЕБУ04, его я полагаю тоже надо ставить на радиатор? Или можно без него. Где-то читал про него, а где, не могу вспомнить.

Я диода не ставлю,а если ставить то на радиатор рядом с остальными диодами

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Вот откопал г-образное железо .Ширина г-шки 3.5см.. по толщине набора без ограничений (железа кг-5) наберу 5см получится 17.5 мм.
Завтра намотаю ,только вот как зазор делать?

С дросселем нормально работает только ЧИМ резонансник, для ШИМ никакого толку от него не будет, больше вреда чем пользы, проверено многократно. Польза есть только от выносного дроссеся, варит с ним супер но аппарату от него вообще не Айс. Лучше длинные сварочные концы их индуктивности вполне хватает для поставленных задачь, а если заморачиваться с дросселем то лучше его делать не на феррите, а на ШЛ.

dimon239, а в чем прявляется вред вых. дросселя? У меня ШИМ+ЧИМ вниз от рез.(37-32 кГц). Стоит ли заморачиваться с дрос. или оставить затею?

Так выносной и собираюсь сделать .Чтоб подключать при необходимости. А про вред можно поподробнее? Не хочется апарат запороть.

Длинные это сколько в метрах? Аппарату от него вообще не Айс - это как ?

Не меньше 5-ти метров.

Свой первый резонансник я изначально строил с дросселем, 5 витков на РМ62, как только не выставлял на нём зазор, толку не было, варил погано, ну думаю маловато железа, сунул 15витков на ШЛ, так он тоже пользы ощутимой не принёс, причём когда выкинул половину железа из него, аппарат как-то лучше заработал, дуга стабильнее стала, а ну его думаю нах. и выкинул, вообще всё стало по другому, варить начал. Потом снял с бодика настоящий дроссель весом 20кг, зацепил его к резонанснику кабелем длиной 1 метр, варить он у меня стал как настоящий аппарат, вообще дуга шипит, чистая постоянка, но после трёх электродов феррит транса разогрелся до такой температуры, что от каркаса из карболита повалил дым, вон такой не Айс, но варил отлично. Сейчас использую кабели по 5 метров каждый и ёмкость на выходе 0.5 мкф*1000В, этого фильтра вполне хватает.