в плате а-ля Телвин (120А китайских) живут 3шт 2SK1531 в плече . но если выжимать все 165А то может 3шт и не хватить . баянить дальше - может быть проблема с драйвером из-за сумм.ёмкости затворов . лучше все-таки IGBT , тем более можно и не упираться в 50UD -есть сейчас много и других . только вот перемаркер все портит .

Приживаются и 3 и даже 8шт.

Ребята я вот все смотрю конструктивчики разные и не могу понять как приживаете клавишные выключатели на вход питания?,я сколько не спрашивал в магазинчиках и не могу найти на ток более 16 А, мыслю так либо через реле добавочное,либо параллелите две группы контактов,тем самым увеличиваете ток в два раза,но разрываем только один сетевой провод????Хотя на сайте чип дипа нащел токой выключатель и 30 ампер.

Если только на 12 вольт.

Ну это сейчас остались на 12 вольт,а до обеда были и на 250в и не 35 ампер а 30.

Коммутируемый ток у тебя намного меньше. Так что 16 ампер там прекрасно себя чувствуют. Ты же при сварке не щелкаешь клавишей.

Что-то вчера вечером в ступор стал, никак не соображу куда лезть.
Значит принесли аппарат (бармалей без приколов) со сгоревшим дросселем, перемотал -чуть искрит, щупаю ключи малость греются и транс тоже греется, через полминуты пошёл с транса дым. Перемотал транс, включаю, ничего не греется, искрит ещё меньше .
Поздно уже было и приборы не доставал, да и трёхэтажная конструкция густо залитая герметиком не распологает к разборке всего аппарата. Реле вроде работает, какие соображения что сдохло?

tnttnttnt, через выключатель можно пускать только питание на служебный БП.
В силовой цепи уже есть один коммутационный элемент (реле закорачивания зарядного резистора), нужно только добавить еще один (на симисторе, который будет коммутировать цепь зарядного резистора при появлении питания служебки).
Итого расходов для разгрузки выключателя от силового тока - симистор и управа им (я ставил BT139X-600 + MOC3062, симистор без радиатора, нагреться он не успевает). Места на плате возле зарядного резистора занимает мало...

а вы на свежую голову да с приборами.

А можно увидеть на схемку нарисованую, даже от руки интересно однако.

Да сегодня полезу на свежую, только сантиметровый слой герметика напрягает, да странно както вроде должно работать. Момент такой я в трансе первичку Zехерой намотал, а было П. Блин чёт вообще башка перестала варить .

А проверь вот етот диод(диоды) ?

Уважаемый кабельшик спасибо за вариант ,но может выложите схемку если не трудно,не сочтите за наглость!

Коллеги, выручайте. Голову изломал уже.
Собрал Бармалея. состав такой: на входе 2000мкф, транс отечественные 2хШ28*20 первичка 18, вторичка 5, ключи SGH80n60, дроссель П-образное железо сечением 7см2 13витков. выходные диоды dssk60-15А(на 45В-попробовал на дурачка и работают, спалил уже штук 20 электродов!), Тт 2колца сложенных вместе 100витков на сопротивление R-2ом. Вроде бы все с запасом, кроме диодов!
ПРОБЛЕМА: на 100А выходного тока начинает появлятся треск при этом осцилограмма начинает дрожать вправо, влево и транзюки усиленно греются , полевики сдыхают сразу, IGBTшки терпят пару минут. Все осцилы до 100А красивые, да и после 100А никаких отклонений только расплываться начинают, никаких левых импульсов нет. На 100А Тт выдает 0,6В , что соответствует 30А.
Из заметок: транзисторы напрямую к радиаторам без прокладок, на 100А феррит силового транса греется - рука не терпит, дроссель нагревается до 50 градусов. Дежурка 14В не просаживается под нагрузкой.

Хелп ми!! транзисторы дорогие.

Может транс в насыщение лезит ,по лысому пробовал проверять,зазор какой ,индуктивность мерил первички,сечение какое взя первички??

Обрати внимание на транс (феррит гавно) или дроссель . От дросселя многое зависит.

Если только феррит полное Г. при 2хШ28*20 и 18 витках не верится , что может быть насыщение. По лысому мерил - на ХХ пиковый ток 3А. Да и еслибы было насыщение , то бахнул бы на ХХ , а не под нагрузкой. Не уверен, но думаю так.

Забыл отметить: на Тт не видно никаких лавинообразных увеличений амплитуды импульсов при проявлении проблемы. Не изменения скважности, только размывается вправо ,влево.

Всем привет! Хочу сделать сварочный инвертер, у кого есть печатные платы?
Поделитесь пожалуйста...

По симптомам орстается тока возбуд всей управы ,плохо разведенная земля,длинные нешунтировнные емкостью цепи питания,мож неудачное расположение управы к силе . Надо бы фотосы - это предметно и корректно.

Тяжело десяток страниц назад просмотреть?

Тебе все равно придется пол форума перевернуть чтоб построить,в процессе выберешь какая душе угоднее.

ЗДРАВСТВУЙТЕ! Подскажите- какое напряжение должно быть на дуге ?

18+сварочный ток умноженный на 0,05

С появлением авт ветка заглохла!

Это не надолго, уже не раз накидывались на что-то новое, а потом к классике возращались. Да и летом обычно всегда малость замирает.

master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189

нужный ток х 0,04 + 20 = получившееся напряжение. 160Ах0,04+20=26,4вольта для дуги в стандартном электроде в среде воздуха при нормальном давлении и влажности

Коллеги, не подскажете, чья схема?

Это схема Голуба.

sarmat, спасибо, попробую поискать подробности. Некоторые моменты интересны, в частности, для чего введен ОУ в управление контроллером, что это дает.

Это схема аналог итальянского Тельвина. Добавлены примочки на логике.

sarmat, вот как, понятно.

И все таки хочу вернуться к клавишным выключателям, я думаю сделать так ,одна группа будет включать питание на резисторы которые емкость заряжают а вторая группа будет включать в цепь катушку реле как думаете нормальный вариант? Как я и писал клавишник купил на 20 ампер больше не бывает у нас по току, ни где.

Зачем тогда клавишник на 20а, хватит и на 5а.

На 5 постов выше схемка,чем не устраивает?

Да не важно это,может и хватит 5 ампер,сама схема нормальна или нет,я вижу только один минус что на плате всегда будет один в цепи как попадет может ноль а может фаза??!! Хочется уйти мне от автомата грамозские они да и заканчиваются уже.


Количеством дополнительных элементов.

Возникла дилемма.
Дополнительные функции облегчающие работу для непрофессионального сварщика, вещь не лишняя.
Вот думаю, какую комбинацию выбрать. Варианты:
1. Антистик + "горячий старт"
2. Антистик + "мягкий поджиг".
В первом случает можно сделать Hot Srart отключаемым, антистик будет все время включен.
Во втором, при включенном "мягком поджиге" время срабатывания антистика будет уменьшено до минимума, по сути, мгновенно будет отключать, включая только при маломощной дуге, если "мягкий поджиг" отключить, то антистик будет переключаться в обычный режим, с задержкой.

Сам склоняюсь ко второму варианту, с мягким поджигом, на базе дополнительного маломощного инвертора, как у Негуляева. Перелопатил кучу форумов и тем, интересно, почему "мягкий поджиг" не столь популярен, как остальные фичи? Ведь очень привлекательная вещь по идее.

Посмотрите сварочник qaki, может подойдет, мне понравился.

Нету тут никакой дилеммы. Антистик присутствует всегда и не является отключаемым-аксиома.
Hot start является совмещенный с аркфорсом и может отключаться отдельной кнопкой. Подьем тока на уровне 30-50% и регулятор на передней панели вовсе не нужен, время не более 0.3-0.5 сек. Еще одна немаловажная кнопочная фича по желанию именно для сварщиков-водопроводчиков-- отключение ХХ. Несколько поджиг с ней хуже, но для работы в сырых помещения, при влажной погоде и в колодцах вещь нужная. Потому как на выходе имеем всего 12 Вольт на ХХ.
Остальные поджиги и и приблуды от несовершенства схЭ и изготовления.

oleg1ma, спасибо, попробую поискать! Это на этом форуме? При принятом классическом построении схемы, мне вот еще понравился вариант golub-а на основе телвина, тоже симпатично.
yjriy, понятно, я отнюдь не настаиваю на каком то варианте, просто пытаюсь найти оптимум. Например, при мягком поджиге априори исключены даже кратковременные перегрузки инвертора и залипания как таковые. При классическом антистике имеем короткий максимум, при горячем старте - и того больше. И потом, при работе на тонком металле, такие старты не опасны прожигом?
Сразу скажу, я не профессиональный сварщик, именно поэтому и спрашиваю советов тех, кто, как говорится, на этом "собаку съел".

Кстати! Вот в схеме полумостового инвертора у упомянутого выше qaki как раз есть модуль мягкого поджига. Но меня интересует именно косой - транс уже намотан . )))))

Возвращаясь к с своему вопросу. Может ли такая проблема возникнуть из-за намотки силового транса: сначала вторичка 5 витков литцем 0.8мм 35шт, на нее первичка 15 витков литцем 0.8мм 14шт. ???

Вижу, что все мотают так: половина первички затем вторичка и затем следующая половина первички.

Уже переделал печатную плату силовую как у бармалея- впустую, нехочется транс перематывать чтоб впустую .

вут, что за диоды странные... даташит есть?

чего транс недомотан... частоту задрали?

даташит есть, диоды Шоттки сдвоенный 2х30А, 130V(ошибся в превом посту).

На счет транса опечатался, первичка 18 витков, вторичка 5 витков, частота 33 килогерца.

Посмотрел схему Бармалея, у него тоже сначала вторичка намотана , потом сверху первичка. Где собака зарыта? ума не приложу.

Вообще, у всех инверторы тихо работают на максимальных токах, ПИСКИ, ШИПЕНИЯ присутствуют???

сними осцилограму с диодов возможно они режут выбросы, а правильнее постав не менее 200В диоды.

Всмысле, осцилограмму вторички? или именно с диода?

На максимальных токах тихо,писки визги на минимальном токе только наблюдаются.

[quote name='stalker-dass' date='19.5.2011, 15:07' post='185970']
master-makc
сбрасываю все свое платы в сборе, разберёшься удачи, если что непонятно пиши.
http://sderni.ru/65189

а где взять схему управы ?

Очень любопытная схема. А краткого описания работы хотстарта и аркфорса не будет? И на чем собрано управление - на обычных деталях, или СМД?

По альсиферовым колечкам можете нырнуть по этой ссылке, сообщение 389
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry186378