Объясните мне, пожалуйста, зачем вы сразу мотаете транс? Просто намотайте первичку любым изолированным проводом. И зачем вам 30в? Включите лампочку между выпрямителем и косым мостом (в смысле в разрыв между + питания и ключами) и подавайте сразу 220В. Первичку транса подключите через резистор 1 ом 5-10ватт и на смотрите на этом резисторе осциллом. Лампочка не даст сгореть ключам, а при полном питании вы сразу увидите насыщается транс или нет. Если вдруг при включении лампочка горит в полный накал - сразу выключаем и ищем ошибки. И уже определившись с витками, намотаете транс как надо. Кстати, какая у вас частота? Для 30кгц на 6 строчников достаточно 18/6 витков. Насчет притереть ферриты- да, очень желательно. Вводя зазор вы увеличиваете ток намагничивания и нагрев феррита. Кондеры на 1 мкф должны быть не абы какие, а пленочные, при этом следует учитывать, что они работают в весьма жестком режиме и их желательно подобрать из нескольких меньшей емкости суммарно 2-4 мкф. Без них ваши ключи быстренько отправятся на свалку.
И что это у вас за ктр такой? Это уж совсем...

1. Ну, не притрешь - выйдет что транс у тебя с зазором. Только не ясно каким.
2. Может полярность диода попутал? Нижний ключ его грузит по полной...
3. Частота-то какая? Не успевает размагнититься сердешник, раз скос исчезает.
4. Для того, чтобы приблизить фильтрующую ёмкость поближе к потребителю (ключам и трансу) - большие банки же могут быть далеко. Ну и плюс - у больших банок по высоким частотам может быть недотяг, мелкие кондеры это исправляют. (так что что попало и как попало, в качестве этих кондеров, ставить не стОит)
5. Ясен пень.

У человека явно что-то не то. При 20 витках первички на 6 строчниках и 30 вольтах питания транс не размагничивается- это что-то нереальное.

Гость_Pavel_* если разговор про один и тот же конструктив и про разные трансы, то сто пудов у вас в четырёх проводах хомут. А если что такое не везёт ..., выслушайте предыдущих ораторов, только лампу лучше в вашем случае заменить резистором ом эдак 100-150 и включать по полной, повторюсь, не забыв про блокирущие ёмкости. Хотя сам пользую 40 ватт при первом ВКЛ.
И ещё, при заниженной силе, т.е. 30-40 вольт, скоса не будет, даже при Кзап 0,4.

Извините G190. Один диодный мост. Транс Е65, дроссель Е55, два баяна полевиков по 4 шт, вентилятор на 12 Ватт.
Одноразовая конструкция с хорошим теплоотводом без каких-либо маркировок на радиодеталях Транс намотан 10\3, но отгорели вторичные проводники от платы, пошла дуга и прощай французкий гусь собраный наверное албанцами. Тем более под трансом была вся силовуха в СМДшном виде.

Частота выставлена 40 КГЦ

Коэфф трансформации = 4.
А если отпаять этот диод и без него включить до 50 В, можно или неть?

для начала изобретения в сторону... ктр делайте как все -3, если отключите диод, что это вам даст? смотрите лучше где ошибка в монтаже.
без диода напряжение обратного хода уже не будет фиксироваться на уровне питания, а полезет выше, и может так высоко что транзюки пробьет!

Если я не ошибаюсь вы делаете схему Клима, у него Кзап. на ХХ регулируется резюками в базе КТ3102 , временно оптопару отключите и акуратно при сетевом напряжении через лампочку 25-40ВТ или резистор включеный в розрыв между мостом и электролитами (блокировочный конденсатор должен быть включ. после лампочки) добейтесь розмагничивания транса.
только для начала розберитесь с монтажем, диоды если и греются, то одинаково, так как включены последовательно с первичкой.

Pavel, запускать без диодов нельзя, ибо каскад прямоходный, и обратный ход нужно куда-то девать. Без диодов (даже одного) - на обратном ходе транс будет давать импульс напряжения х.з. какой величины, долбанет ключеги и всё.

golub, а почему вдруг при пониженном не будет загиба? Я логически помыслив, не нашел причин, напротив - меньше напряга - раньше загиб. Да и товарищь Pavel подтверждает:
10 вольт - есть загиб
20 вольт - чуть-чуть
30 вольт - нет загиба.
то есть всё по науке - при 30 вольтах, за его рабочий цикл индуктивность первички успевает накопить такой ток, что за обратный ход не успевает его сдать на склад... Вроде так.

Повторяю, между електролитами и ключами- на ключах обязательно блокировочные ёмкости.
Чесно, я не проверял, это из прочитанного. Повторю, сам пользую лампу 40 ватт. Если на ней упало меньше 50 вольт, вперёд и с песнями.

Благодарю что поправыли, на самом деле имел ввиду Косой мост

для сравнения^ Бловер 0,45А, DCFAN 0,18А и SUNON 0.15А, при включении приятно удивился, SUNON делает остальних практически по всем параметрам, при этом являясь самым дешевим. Конечно в бловера ощущается немножко больше поток воздуха но стоит в двое дороже и в двое габаритней, а DCFAN на уровне вентиля из бп(вдвое точно хуже Sunona), по крайнемй мере того что у меня в системнике сечас стоит (Delux какой-то)
Фотка правда паршивая - телефонная.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Мужики, есть вопросик один не по теме. Вообщем хочу плату управления заново сделать, и параллельно с этим ещё несколько плат протравить- один х..й хлорное железо на выброс, а так с 1 раза несколько плат будут готовы. Так вот, буду делать 1 плату для сотки, вторую для программатора ЕКСТРА ПИК ( глядишь и понадобиться) и ещё хочу регулируемый блок питания собрать. Но нету нормальной схемы регулятора напряжения. Хочу вольт до 50-ти. Есть транс, кондёры 20 000 мф, мост- на выходе 55 вольт и корпус уже сделан, и радиатор комповский для стабилизатора. Люди! Кто чем поможет! Дайте схемку на блок питания регулируемый! Только проверенный! Хотел взять в магазине, только там до 12 вольт и стоит недорого- 1200 руб, да маленькое там напряжение.

Точно, диоды включены последовательно!!! А я думаю как транс выбрасывает энергию вроде дошло ! спасибо большое! буду крутить!

Схема Клима только управа и драйвера, транзисторы PD1 по одному. Выпрямитель с банками уже спаяны, могу сопротивление или лампу включить от банок до платы с силой. Конденсаторы впаяны прямо на сыловую плату возле силовых ключей и транса марка К71 синии подушечки на 630В 6 шт.

Ну дык в чём сумятица?

На 40 кГц. на 6 строчниках с головой 15/5. Второй год работает.

Притирать там особо нечего , просто снять остатки клея если ферриты бу . Зазор смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше , что дает возможность увеличить допустимый размах индукции и более полно использовать магнитопровод .
Посмотрите калькулятор "лысого" из журнала "Радио" , при своей простоте дает возможность без лампочек и силы полностью оценить возможности феррита .

Коля ты недавно спрашивал про прибор для измерения заполнения,купи мультик UT10A. замеряет частоту до 100кгц и показывает к зап,достаточно точно и стоит недорого. В яндексе в картинках можеш посмотреть.Размером с блокнотик но много функций.Я себе заказал жду когда приедет.

Немагнитный зазор, действительно, дает возможность увеличить размах индукции, но за счет уменьшения остаточной индукции Br, а не смещает рабочую точку феррита на кривой намагничивания выше...

Да все понятно, но в этом есть смысл, если малое количество витков и сердечник близок к насыщению. Или не лезет нужное количество витков. Если допустить некоторое увеличение тока намагничивания, то введя небольшой зазор можно обойтись чуть меньшим числом витков на той же частоте и напряжении. Но в данном случае, учитывая громадное окно, такой проблемы нет. Просто если, как вы правильно заметили, оставить клей-будет зазор. А это ненужное увеличение тока намагничивания и лишний нагрев феррита.

Да, и на счет калькулятора "лысого" -тут ,думаю, дело вкуса. Я предпочитаю с лампочкой. Сразу проверка возможных ляпов при сборке и проверка транса. Но не принципиально.

http://radioded.ru/index.php?option=com_co...7&Itemid=49
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/997/1.html
http://www.electronics-lab.com/projects/test/022/index.html

программатор отсюда Рис.4:
http://www.krs.poltava.ua/page_develop/UT2...al/programm.htm

Измеритель RLC:
http://pro-radio.ru/measure/6873/

уменьшая эквивалентную проницаемость введением зазора планируете обойтись "меньшим числом витков"?
в таком случае можно сказать так-чем больше зазор-тем меньше витков!
предел этого гениального вывода можете прикинуть сами.

... Запредельное увеличение тока намагничивания. Если использовать ферит от строчников, то из-за их корявости при сборке хватит и имеющегося клея, раньше даже соскалбливал родные прокладки из-за огромного тока намагничивания ( лампа 100вт в пол накала )

Уважаемые форумчане, кто мотал трансформаторы на ETD-59 и к тому же сердечники без каркаса ( не было в наличии), может есть какая технология. Сердечников много и жалко чтобы просто лежали. Предложите даже самые бредовые идеи, потом систематизирую.

Провел испытание трансформаторов на строчниках от телевизоров 3-4 поколения ТВС ПЦ15. О мощности молчу, а витки:
1. На одном комплекте 30в-45кгц; 35в-37кгц.
2. На двух 20в-45кгц; 15в-70кгц; 13в-120кгц
3. На четырех 15в-31кгц; 13в-53кгц.
4. На шести 13в-26кгц.
Вывод такой что больше шести комплектов ТВС даже на 200а нет смысла ставить, а в зависимости от аппетита можно использовать от 1 до 6 комплектов, кроме того феррит от строчников греется меньше чем Ш20х28 2000НМС1.
Зазор делал только для 1,2 комплектов, для 4,6 даже вредно из-за неровностей ферита при сборке, зазор и так есть.

petr0757 а при испытаниях грели феррит ?? А то у меня на одном комплекте 42вит 30Кгц было все гуд а когда нагрел феррит строительным феном до 90С то пришлось поднять частоту до 35Кгц и есще на хх за 20мин феррит нагрелся до 42С всего

Да действительно греется меньше чем Ш-образный, параметры снимал элементарно:
на ХХ, управа с изменяемой частотой и скважностью, лампочка 60вт, на нее тестер и
меряя падение напряжения, задавшись ( я взял 20вольт) его значением, можно оценить ферит.
Ферит не грел, поскольку сначала делаю транформатор на желаемую частоту и после его проверки с
нагреванием подстраиваю управу, силовая часть позволяет.
Греться ферит по любому будет, поскольку существуют потери, меломаны могут и феном погреть.
Интересует другое, наша огранизация обслуживает много отдаленых точек, где были телевизоры.
Сегодня провел ревизию на складах и нашел шесть яшиков с разными ТВС. Кто разъяснит чем плохо и хорошо большое окно( кроме увеличеия габаритной мощности и увеличения потерь)
Картинка асортимента прилагается, внизу по центру ТВС90ПЦ15.

Мы говорим об одном и том же разными словами .В абсолютных значениях рабочая точка остается на месте , но за счет снижения Вr предельная петля кривой намагничивания становится шире и относительно нее рабочая точка смещается .

6 ящиков обалдеть

Ну зачем же утрировать. Если достаточное количество витков, то зазор можно не делать.Другое дело если мы намотали слишком малое количество витков (невлазят), тогда индукция вылазит за пределы дозволеного, и транс насыщается. допустим, надо намотать 20 витков, а умещается только 18. Что делать в такой ситуации? Максимальную индукцию, мы не можем увеличить. Но остаточную понизить можно. Для этого мы вводим зазор. Амплитуда тока намагничивания при этом увеличится, но и запасец по индукции тоже.. Тут опять борьба компромисов. Конечно, если сделать зазор 1мм, то ток намагничивания вырастет на такую величину, что ваш аппаратец быстренько прикажет долго жить. Речь идет о зазоре в доли миллиметра.

Зазор я делал как у Бармалея 0.1 Это тетрадная бумага на сторону для строчников . А прокладки родные у строчников до 0.5 помоему .Это все надо зачищать вместе с клеем , при таких зазорах будет и ток и нагрев . Можно и не делать зазор если много строчников потому , что запас действительно большой .


Для защиты от ляпов при первом включении лампочка незаменима . Калькулятор из "Радио" дает возможность сразу оценить на какой минимальной частоте можно использовать магнитопровод при данных витках , оценить запас до насыщения , нагреть феном и посмотреть что с этими параметрами будет .Умная штука этот калькулятор .


Меньше витков -больше сечение провода , больше мощности снимаем- более полное использование магнитопровода.Но все это вопрос 10-20 % . Для изготовления одного аппарата непринципиально .

gorbun75, я не спорю. Я просто к тому, что в прямоходах зазор принципиально не нужен. Делать его или не делать-тут каждый решает сам. Ведь если витков впритык и трансик близковато к насыщению, есть два варианта-либо сделать зазор, либо слегка поднять частоту.

Подьем частоты тянет за собой выполнение многих дополнительных требований , а вкинуть две бумажки при сборке нет проблем -а польза есть .А потом может быть и частоту еще придется повышать .


Сомнения у меня насчет этих приборчиков , если не тем местом сигнала засинхронизируется может наврать , особенно Кзап . После него осциллографом нужно проверять .

Господа, вопросец возник, насчёт зазора. Многие для этого используют бумагу и тому подобное для достижения нужного зазора. Вопрос вот в чём, насколько этот зазор "устойчив" по времени и насколько это критично..?! Ведь из-за магнитострикции, эта бумага как бы "утрамбовывается", уменьшая зазор (а народ то и не знает..(шутка))

Не могу решить как мотать транс. Сердечник Е65 N87 пробная обмотка 20витков зазор по 0,07мм на боковых кернах. Нарезисторе1ом 1В/дел 10мсек 220в .
С той же обмоткой К_Э нижнего ключа
Сердечник греется немного.
При 17 витках резистор начинает светится (спираль). Осцила при 17 витках 2в/дел Подскажите что мне дальше делать и как мотать транс или может где-то ошибка. Забыл 38 кГц драйвера 3120 с отрицательным смещением.

Чет наверное с утра туго соображаю. Вроде говорим об одном и том же ...

Все нормально, те же данные, но частота около 60кгц. При твоих 37кгц осцилограммы правильные,
но будет большой токе намагничивания. Поставь на вход лампочку, покури пока зарядятся
емкости, а потом поднятием частоты гаси ее.

Кзап у вас приближается к 0.5 .Это чревато .Сделайте хотя бы 0.46 , а лучше 0.43 для начала .

Смотря чем хочеш жертвовать. Если зазор уменьшится, уменьшится габаритная мощность, но легче
станет трансформатору из-за уменьшения тока намагничивания. В пределах 0.05-0.1мм некритичо,
больше очень заметно.

Petr0757 , это не вы писали , что регулируете ток по среднему значению ? Имхо при этом снижается чувствительность к помехам создаваемым силовой частью ?

Все нормально, те же данные, но частота около 60кгц. При твоих 37кгц осцилограммы правильные,
но будет большой токе намагничивания. Поставь на вход лампочку, покури пока зарядятся
емкости, а потом поднятием частоты гаси ее.

А как ещё можно уменьшить ток намагничивания кроме как поднятием частоты.Ключи G4PC40U по 2шт

Мотал и мотаю, весьма удобный в плане намотки сердечник, причем какркасы вообще не использую.... мотаю практически все силовые траннсы так - первичка и вторичка жгуты из эмальпровода, затянутые в чулок из стекловолокна, на оправке, которая больше сердечника на 1мм с каждой стороны (деаметра для ETD), и меньше высоты тож на 1-2мм, сначала мотаю 2-3 слоя стеклолакоткани ЛСК-155 или подобной, толщиной 0,15мм, клею скотчем две полоски из стеклолакоткани вдоль каркаса, перпендикулярно будущим выводам обмоток, чтоб торчали типа как "уши" из каркаса, которые потом будут между ферритом и обмоткой, шириной равной сердечнику плюс 4-5мм (для ETD пару прорезов надо зделать, чтобы на круглый сердечник лучше легли). Далее обмотки, между слоями два слоя лакоткани ЛШМ 0,12. Каждый слой обмотки пропитываю лаком - просто хорошо промазываю кисточкой. Вот на картинке Ш20х28, ETD нет фотки под рукой, но мотаю так же:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
добавить витков .

И к слову по зазору.... В прямоходе вообще считаю его злом, т.к. это это добавочное магнитное сопротивление связи обмоток, а энергия передается в импульсе, но куда деваться, если хотим быстрее размагнитить сердечник (в ТГР например) или увеличить размах индукции...

Схему с транзисторами. Может в ней ошибка?

Например, использовать сердеШник с меньшей средней длиной магнитной силовой линии-Lc или с большей площадью сечения (при неизменных витках).


Поясните пожалуйста, в целях повышения образованности, что есть "магнитное сопротивление связи обмоток"?

В итоге повоевали с зазором и тишина. Объясните мне тупому и недалекому зачем для прямохода зазор в сердечнике. В порядке повышения образованности. По крайней мере один человек со мной согласен, что введение зазора уменьшает остаточную индуктивность. Может насчет остального пояснят, в чем был не прав. Не дайте помереть дураком.

В самом начале вы сказали , что от введения зазора растет ток намагничивания и нагрев феррита и все, а теперь согласны , что он уменьшает Вr , увеличивает допустимый размах индукции, в результате позволяет уменьшить витки , увеличить сечение и в итоге увеличить сьем мощности . Все это в пределах 20 % . поэтому можно зазор и не делать если хватит запаса по сердечнику , хотя не видно в чем сложность сделать зазор .

Приветствую всех форумчан!Извиняюсь если спрошу не в тему-сколько примерно по деньгам стоит начинка этого чудо аппарата.Я честно не бельмеса в таких тонкостях-у меня прогресс в познании электрики остановился на автомобильной проводке.Так то диод от тиристора отличаю а вот что куда и номиналы-в голове не укладывается.

Тогда лучше купить готовый,будет дешевле и безопасней,а начинать надо с чего то такого http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju1.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju2.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju3.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju4.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju5.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju6.html
http://radiopartal.tut.su/nachinaju/nachinaju7.html
а конструкции лучше такие http://www.pilot8587.narod.ru/,они менее опасные чем силовая электроника.впрочем если есть лишние деньги и их больше некуда девать и есть желание сделать что то своими руками то можете рискнуть,но в данном случае шансы как на рулетке.
По поводу стоимости начинки -вопрос очень не корректный и не правильный.К примеру моя начинка обходиться порядка 400$.Другой (у которого полный гараж строчников и он на них мотает трансы и дросселя) мне будет возражать и скажет что у него обходится 100$(спаленные при настройке на 300 баксов детали не в счет).и так далее.У каждого свой подход к изготовлению аппаратов и у каждого свои возможности.

Для увеличения тока намагничивания. Он необходим для правильной работы снаббера и размагничивания сердечника на ХХ.

Введение зазора увеличивает размах индукции, ускоряет размагничивание сердечника но добавляет ток намагничивания транса (хотя на фоне 50А рабочего тока первички к примеру 1А тока намагничивания особо не сыграет). Если запаса по сердечнику (площади сечения) хватит - зазор можно не делать. На ХХ силовую лучше глушить, и не будет нагрева на ХХ. Ну куда уже проще?

Регулировка сдесь не при чем, Помогают оптодрайвера со встроенным БП.


Я так и думал. оправка круглая? На Ш20х28 так и мотаю, но оправку обкладываю стеклотекстолитом 0.5мм. Но там проше, есть тиски и можно уплотнить слои, а на ETD59 только
натяжение.

цитата из книги "Проектирование импульсных трансформаторов. — 2-е изд., перераб. и доп. - Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1991.--208 с":
криво выразился, но имел ввиду что то типа этого... думаю без разницы, сталь или феррит.... если ошибаюсь, поправте....
Оправка круглая... а слои уплотняю молотком через деревянный брусок, не так эффективно конечно как в тесках, но из-за того что сечение круглое жгут ложится плотней.

Если есть воображение и соображение, то лучче один раз увидеть.
Это без зазораНажмите для просмотра прикрепленного файла
А это с оным
Нажмите для просмотра прикрепленного файла