Прошу совета, хочу поставить на один радиатор и транзисторы и ключи, какие прокладки применить, как то ставил с БП АТХ, закончилось плачевно. Есть разбомбленый сварочник и хочу в него собрать свой очередной, компановку оставить как в оригинале на одном радиаторе. Стоит ли связыватся?

пришли морозы за бортом минус 23 градуса вынес бармалея на испытания с 2845 и к 71-7 частотозадающий . после прожарки морозом частота убежала на250гц что не смертельно


горький опыт не учит

Да, ребятушки, это ж надо столько ушатов отборного дерьма друг на друга повыливать. Не вляпаться бы. Это всё следствие того, что, кропая пост, один не видит другого, лишь монитор.
Музыка лечит. Александр Градский "Как молоды мы были".
http://www.youtube.com/watch?v=y89HwygSBhY

подскажите эта схема куда включается до диодного моста по переменке или после по постоянке

С Новым Годом!
Сергей, до Фубага добрался? Ключи и диоды ставь на слюду, ничего с ними не будет. Печать будешь делать двухсторонней, что-бы влезть в габариты?

С уважением.

Радиатор ФУБОГа я уже распилил и сделал два сварочника в корпусах от ПРЕСТИЖ 164 а это SOLUTION на плате будет только сила и БП а управа на атмеге отдельно, поэтому печать планирую с одной стороны, пару перемычек проводом сделаю.

А как по вашему постоянный ток пойдёт через конденсаторы, конечно по переменке ставится.

а чем различаются транзисторы и ключи?

Народ, а слюда та что в тостере не пойдет?
Правда она какая то странная,похожа на смесь слюды и асбеста спрессованную..

.От микроволновки точно подходит слюда . если ее расслоите до толщины 0,05-0,07

А это реально?Расслоить ее так?
Не скажу что килограммами, но слюда с микроволновки не проблема,5 соток,как то уж тонко очень,..?

ну вот на йух ту слюду сверлить?
неужели нечем больше корпус прижать?

тем временем отъевшийся пан Володин погрузился в тиристорные топологии..
где,собственно ему и место..

есть,братцы,некоторая закономерность в "бытие мое",как только поступают лишние килограммы денег,мозги сразу переключаются на этот протухший продукт..
а ведь есть и высокое-

Транзисторы, диоды и диоды выпрямителя, извините. Я так понял слюда это оптимальный вариант под транзисторы, разрядные у меня в пластике. Слюду из волновки не видел и не пробовал, есть старые запасы еще с завода, квадратики 40 на 40, расслаивается без броблем.

Я дела так , беру к примеру транзистор , который в впоследствии необходимо посадить на слюду , ложу его на слюду , плотно прижимая (сама слюда должна лежать на ровной поверхности) и острой иглой делаю круговые движения в крепежном отверстии , верезается ровный круг.

Почему вы так отзываетесь о человеке?Я не заметил в нем , звездной болезни.Какие тиристорные топологии , дайте ссылку.

Здраствуйте форумчане .Вопрос на засыпку . Собрал ММА на атмеге 8 отику в одном плече поставил HCPL3120 во втором FOD 3120 на затворах получилась разная амплитуда сигнала .В одном 16 В во втором 17 в . На електроде уже гонял после 4 троек отключаетса по перегреву . Можна ли так оставить без последствий ?

Можно , не переживайте , не критично.

Вот тоже не плохой вариант на алюминии

Так а как тогда на нём работать, если он отключается по перегреву. И почему разная амплитуда, значит они разные по параметрам, попробуй хотя-бы сравнять амплитуду-убавив питание на одном-через диод, затем подопри стабилитроном, или как нибудь по входу, я не делал на них - это просто мысли вслух. Из всех Бармалеев, что я сделал по перегреву пока не отключялся не один.

что то очень быстро он у вас перегревается, фотки бы показали

Суть вопроса я думаю понятна, применить один радиатор а не три.

Да-да, была такая статейка, - мне мой бригадир на работе этим сварочником на тиристорах всю башку прожужжал(типа нафиг тратиться, все детали валяются под ногами и т.п.), а потом сбегал в магазин и купил китайский маленький инвертор, которым сейчас не нахвалится...

Дайте ссылку где Валентин Володин , размышляет по теме тиристорные топологии.

в этой теме

VOVA - это смотря как ты гонял. Если электрод за электродом палил, то забей. Практически ты работать так не будешь. Ты же не авианосцы варить собираешься. Как говорят практикующие сварщики, реальный процент горения дуги порядка 10-15 % из общего времени работ.
Это, если ты не сильно, конечно, пожадничал на радиаторах и вентиляторе.

Електроды палил один за другим . Ключики IRGP50B60PD1по одному в плече . пока ограничил ток 140 А .Сварочник пока в корпус не всунул ( все блин времени нехватает как не понос то золотуха ) Радиаторы харошие почти как у Юрия в оригенале . Насщот амплитуды оставлю так как есть . Гы для себя любимого не жадничал .

Не, но когда варишь что-то, после каждого электрода ведь не перекуриваешь, а летом- кода будет жарко, что будет, я бы искал причину перегрева.

Частота там 52 кГц а заполнение 0.47 . Думаетса из за заполнения перегрев да плюс ещо без обдува пока .

Да, заполнение надо бы убавить, а что обдува вообще ещё нет, если без обдува 4 электрода,то с обдувом должен жить.

Извеняюсь за не внимательность. А как если куллер от АТХ [комп Б.П.] Я ставлю 120 куллер.

15ETH06 нормально живут, почти не греются

Если планируете транзистор и диод на одном радиаторе то лучше диод изолировать с помощу тойже слюды .

Лучше применить диод в изолированном корпусе 15ETH06FP.

Кто опытный, поделитесь - лучше слюда или номакон? А то тоже на этапе сверления радиаторов.

Если на радиатор с ключём садить рекуперационные (размагничивающие) диоды, то хватит намакон под диоды, а если всё на одном радиаторе - то тогда только слюда. Конечно слюда лучьше.

зажимается между двух пластинок текстолита и сверлится простым сверлом

Сергей.пока тут нет никого может вы мну обнадежите...или мож потом кто появится..
У меня есть жгуты квадратного сечения добытые из индукционной плиты, сечение 2,5х2,5мм.
проводки не пересчитывал чтоб сечение жгута вычислить думаю что меди там 2х2мм то-есть 4мм2.Не много?
Мотать буду на 6 строчниках высота каркаса 45мм в один слой как раз впритык 18витков должно б влезть
Намотал 15 витков тонкого провода на строчники, зазор малярный скотч,Снял осцилки.
Первая около 60в на електролитах с К-Э нижнего ключа.Эта чуток странная..,вторая при 274в постоянки на литах(195 переменки на входе),.
И вот..как калькулятором Лысого смотреть с лампой или без, замеры делал с лампой,правда лампа перед аппаратом,на лампе падение около 18в переменки.
Без лампы боязно.но по осцилке с 1омника транс какбы очень далек от насыщения..
Ключи к радиаторам не прикручены остались почти холодные после 10 минут в таком режиме пока делал замеры.

Ясно, я так и делал 1ом в послед с трансом..Питание маловато 274в..Амплитуда на 1ом 0,4в что соответствует 0,4А,тут конечно график непредсказуемо-логарифмический, и нельзя сказать что при 310в будет 1А..сейчас попробую еще раз Зуева-Буева прибор попробовать, а то в прошлый раз я от него правды не услышал..
Я думаю что все таки можно мотать транс 18:6.

2я снята с КЭ нижнего ключа приблизительно при напряжении меньше 50в (первый раз не точно написал,больше 50в не могу измерить осциллом,штатный делитель не позволяет, а самодельный вносит искажения..)

Это после чего такие категоричные заключения?
Как по мне, вполне нормальная картина, если учесть Кзап.

Не знаю как у вас, у меня вторая картинка с токовой пилой.
А повествовали вы о картине К-Э.

Позвильте внести ясность в данный вопрос...
Сергей и Голуб вы оба правы по поводу осциллограмм, дело в том что файлы я поднимал после текста и первым была осцилка с ключей, но они поменялись местами почемуто.. я сразо подправил текст, так что пила с 1 омника.
А вообщем как ? ето дело имеет право на жизнь?
Правда с ключа немного мне и самому не очень..
если крючечек на спаде принять за скол привычный на осциллограммах то он как бы длинноват будет.
Время размагничевания велико,или я не прав.Увеличить зазор?
Пила вроде нормальная.
Кстати, ктото хоть раз в жизни пользовал Гумерова-Зуева?
Никак не получу пилу на осцилле, меандр с разными генетическими отклонениями,все перепровал...
Осталось только в зеленый цвет все покрасить, шоб просто так не выбрасывать...

С наступающим Рожеством Христовым всех!

Покрасить, положить в пакет целофановый и закопать.С ключа если стоит лампочка, сигнал может иметь искаженную форму, если скол более пологий - это указывает что сердечник размагнитился и можно еще уменьшить витки в первичке.

Пользовал прибор Гумерова-Зуева. Нормально все видно. Сейчас фотки поищу

Вот фото осцилок. Сердечник Е65, 15 витков. Напряжение 15В, деления осцила: 50 мкс/см, 2V/cm

1. Без зазора
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Зазор 0,2мм
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Измерения провожу на 2 поддиапазоне, с 8 вывода микросхемы снимаю сигнал для внешней синхронизации осцила.
Дополнительно для сравнения.
1. 2 к-та совкового Ш28х20, 10 витков, зазор 0.2
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

2 Кольцо R63 29 витков, пропил на 3/4 толщины
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Олег,а в пакет зачем?А можно так оставить?
Я наоборот думал...при 15 витках уже лампа начинает подсвечивать тестером мерял падение напряжения около 35-40в (на електролитах 275в),правда померять на ключе не могу при полном питании..
Ладно,пока задержусь на стадии теории и експериментов.Заказал L,C,мегаомм-мерт,раз пошла такая пьянка- режь последний огурец, как говорится...
А при помощи ТТ нельзя смотреть форму сигнала на трансформаторе?А то я пробовал, там какойто сигнал странный,...
ТТ думаю использовать от плиты индукционной,маленький удобный пропитанный и в корпусе с выводами.
Инфу по характеристикам не могу найти,ну думаю если в плите стоял то надо будет только обвязку подогнать..

И чем можно ускорить отвердевание епоксидной смолы?Есть кроме катализатора еще и ускоритель.Но тут я спрашивал на фирме одной что клеями и всякой ботвой подобного типа занимается, они слышали, как говорится но не видели.Я каркас лепил для транса, так то прямо роды.....на етикетке написано 2 часа затвердевание... ага ....
Тута в китайских (извините...) магазинчиках продают ускоренную,только там 5гр смолы, чтоб транс залить неделю работать надо....

Ускорить отвердевание эпоксидки можно нагреванием

Спасибо КТ117.У меня что-то типа такого, ета не именно от-туда но похожая..Пересмотрю свой позже, я прибор сделал на 4011,наша 651ла7.
Правда с дому привез кое что из старых запасов, но думаю что разницы нет,там ведь мультивибратор+ключ и вся музыка.
Еще там как то при изменении длительности частота улетает и наоборот..это нормально или переделать все как Гумерова -Зуева...


Это я знаю, но она течет быстрее чем отвердевает..
Поспрашиваю , есть еще одна лаборатория, там тоже какими-то клеями органическими занимаются..

Для искателей кладов, время разложения целофана 300лет.

Мда, вот задача... тут еще такой найти надо... все экологическое..

Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

[quote name='DJPashA' date='6.1.2014, 19:17' post='321047']
Нынче с эпоксидкой ... Я лично налетал несколько раз на гуно которое вообще не твердеет. Сейчас категорически не пользую импортный кал, если и твердеет, то в какой-то не слишком твёрдый пластик. Но для себя я определил технику пользования этого дела. ОЧЕНЬ ВАЖНО её хорошо размешать. Я вообще выгнул из 3мм проволоки насадку в дрель, похожую на ту которой штукатурку всякую строители мешают, только размером чтоб умещалась в банку от использованной эпок-ки. Прим-но с полминуты на небольших оборотах и порядок. Далее она начинает сильно нагреваться и тут важно не переусердствовать(чтоб не перегреть) и вовремя нанести - перестарался и уже можно не успеть. Нагревание вообще критерий - должно обязательно начаться! Но так когда много и не влом. Сейчас в основном мешаю палочкой прим 1-2мин, ставлю баночку в чашку с кипятком на около 1мин, вынимаю и продолжаю мешать - в течении след-щих пары минут она начинает остывать, но до комнатной не успевает и начинает грется сама. Далее убедившись что это точно её самонагрев, наносим. Без нагрева главное не наносить - не отвердевший клей снимать, как известно, гемор, а иногда проще выбросить детали и сделать новые. А при таком способе эпо-дка типа СССР-ная твердеет реально в стекло, и на мой взгляд, достаточно быстро - 3-4ч. Пользую такой(фото), результат стабильный.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Греетса она от того у вас что вы не придерживаетесь соотношения епоксидбки и отвердителя заявленую прозводиелем . Неправильно ее розводите . А та что на фото нормально себя видет . Самый лучший вариант дозировки клея и отвердителя ето с помочю шприцов медецынских (стабилное время отвержения ). Все вышеше сказаное лиш мое ИМХО .

Vova, DJPasha прав, епоксидка розогревается,но!!!если не выдержать пропорцию 1:10 то иногда она просто вскипает..а если в меру то чуть-чуть,иногда даже не заметно... по крайней мере так было с СССРовской.
DJ у меня епоксидка в такой же коробочке, только Харьковская и вместо велосипеда внизу кораблик нарисованный