Самый первый мой аппарат на 240А который, у кума в гараже - так вот первый же тестдрайв по силе был сделан именно на тисках на максимальном токе. Зрелище скажу не для слабых духом... когда стоишь за спиой сварщика в 3 метрах - а вокруг сварщика аура прям аж глаза режет. Так кум варил спецовыми электродами с завода... марки не сказал, говорил спецом для чугуна покупали, дорогие и черного цвета, это если кому полезно будет. Кромки помню глубоко разделывал. Но опять же от самого металла зависит и от его загрязненности маслом и прочей дрянью. Чугун вроде неплохо масло в поры набирает и это потом мешает сварке. Но тьфу-тьфу тиски работают и по сей день. Их не грузят правда сильно, в основном трубы при сварке зажимают.

На счет сварки тисков. Разделываешь кромки, обматываешь простой электрод медной проволокой, свариваешь. Естественно былой прочности уже не будет.

Привет всем сваркостроителям. Два месяца читаю форум . Неделю назад всетаки запустил 165 А ПО БАРМАЛЕЮ. Единственное что изменил в аппарате так это блок питания от компа поставил. В блоке питания повисил напряжение до 14 вольт. Пока не повысил напряжение с 12 до 14 спалил 8 igbt. Аппаратом доволен для дома то-что надо. Выдает от 30 А до 135 А . Я сам ограничил ток шунтом на ТТ. Спасибо всем .

А медными электродами ни кто не пробовал варить, видел как то пару раз такие, обмазка у них зеленоватого цвета, сварщик сказал что для чугуна.

Оббей обмазку, и сдай их в цветмет. Мерзкая штука, они вообще то предназначены для заплавки раковин в литье. И никакой мех.нагрузки

по сварке чугуна-
http://ifolder.ru/17713601

Ладно сварить можно тиски,но как уже сказали былой прочности не видать. Купи новые!

Губки тисков очень хорошо свариваются обычными электродами!

Подскажите плиз нормальную методику расчёта номиналов снабберных компонентов.

А её толком нету. Снаббер должен перекрыть время выключения транзистора, тогда он полезен. И при этом не мешать при включении, потому как включение идет на нулевом токе (почти) 1-2А только для индукции намагничивания транса (зависит от конструкции транса - витки, зазор...). Вот и нужно каждому на своё усмотрение под параметры транзисторов подобрать такие снабберы чтоб не мешали при включении (на сколько можно) но помогали при выключении. Всё что я прорабатывал свелось к одному - пиковая мощность для одиночного транзистора должна быть не более 1.5-2кВт при переключении (неважно вкл или выкл), тогда он живет и не деградирует быстрее нормированного производителем. Хотя реально доводил и до 700ватт пикового, но разницы не заметил (несущественна).
Остальное я лично проверяю в симуляторе. Саму методику - поищу, может позже, давненько уже не рассчитывал, выйду - на работе гляну записи.

А если я например увеличу частоту сотки до 40 кГц. Снаббер каких номиналов надо ставить? Просто я тут одну важнейшую вещь понял, что теорию надо знать хорошо

Нажмите для просмотра прикрепленного файла Три страницы из книги Володина.

И вы согласитесь помочь мне освоить симмулятор?

Был бы очень благодарен вам.

Понятно, но всё равно спасибо. Пробовал как-то Протеус изучить, да только модельки косого под него не нашёл. Ладнот проехали.

Давайте общими силами заполним таблицу замены компонентов. Редактируйте и выкладывайте свои варианты, а я уж потом объединю всё в один файл. НЕ БУДЬТЕ ЭГОИСТАМИ! ДАВАЙТЕ ОБЩИМИ СИЛАМИ ПОМОЖЕМ НОВИЧКАМ! Чтобы они на грабли наши не наступали.

http://myfolder.ru/17721111

Коля, оставь ты этот симулятор в покое. Есть обглоданные схемы. Везде нужна где-то тонькая подборка номинала элементов. Не все так в практике как покажет симулятор. Если ты хочешь нас всех потом забрасывать результатами симулятора, то оставь эту идею. Если люди которые этим занимаются почти профессионально и флаг им в руки. Достаточно то что они выкладывают. Меня лично вообще не интересует что даст мне симулятор. Тем более в такой конструкции как инвертор, где любая промашка в компановке или в монтаже может нарушит результаты симулятора. Есть схема, есть комплектующие, есть руки и вперед. Это мое личное мнение. Конечно каждый относится к этому по своему.

Хотел промолчать, но не могу. КОЛЯ, не слушай глупых советов, а скачай симулятор и собери в нем хоть одну "обглоданную" схему.А для начала просто любой мультивибратор. Моделирование покруче захватывающего детектива. Не пожалей 400 рубасов и купи книгу Амелиных, транзисторы подождут. Бармалейник тебе скоро надоест, сваришь свой первый забор и похеришь эту затею. В симуле непаханое поле для творческого развития , это очень серьезный инструмент. Нужно только читать и думать, думать и читать.


Не надо пихать невпихуемое, т.е косого в Протеус. В этой софтине ты напишеть и отладишь свою программулину на микроконтроллере, которая будет управлять ключиками, мерять у них температуру и призывно мигать красным и зеленым светодиодами, аки новогодняя елка.

Коль пошла такая пьянка...©
Лежит у меня где-то модель UC3845 для Протеуса И тестовый проект повышающего преобразователя с этой самой UC впридачу.

Коля, образовывайся, у тебя вся жизнь впереди. Не смог закачать Амелина 27 мб и
учебник по SW Cad 4 мб, если нужно кину на обменик.

...есть один недостаток в симуляторах чем больше их осваиваеш тем
сильнее начинает ржаветь паяльник от простоя

всем привет, ребята кто имел дело с сварочным апаратам GISMI-165, попался на ремонт, ключи цэлыи, толико вот не запускается генератор UC3845, даже на лицовом панели на дисплее показывеи 22 и ничего не меняется,не включается и не выключяется, я думою што проблема гдет-о в процесере управление то там нашол один згорефшыий транзистор (СМД)заменил без резултатно, што саветуите с ним делоть, или выкинути ево!

Злой вы.

симулятор при наличии сомнений экономит время и материальную часть,отказываться от этой технологии разработки как минимум недальновидно.
особенно в области нестандартных решений.

http://slil.ru/29144716

А грабли менять не пробовали?

О чём это ты, Дантист? Давайте уважать друг друга!

DANTIST посмотри пожалуйста пост 6690.

Да так. Просто вспомнил анекдот один. А может и не анекдот.
Разговор:
- сколько можно на одни и те же грабли наступать?
- а вы не пробовали грабли поменять?

Пост 6690 посмотрел. Керамику ставить пока не буду. Хлопотно это. Лучше резать радиатор на 3 куска. Китайцы ключи и диоды баянят. Потому и ставят Намокон. Хотя у него теплопроводность никакая.
Если уж ключу суждено сгореть, так он и с оксидом бериллия сгорит. Хотя вероятность меньше.

А в чем хлопоты? Собственно опыту в применении керамики никакого,только в этом аппарате,но мне показалось наоборот одни плюсы.Электроизоляция с такой толщиной керамики без сомнений,емкость коллектор-радиатор минимальна,радиатор на шасси и на землю,голова не болит о металлическом мусоре внутри аппарата.
Мне не очень понятны данные по теплопроводности сего материала,к примеру. Коэффициент теплопроводности (при 20-100 °С): B = 24 Вт/м*К. Что такое м*-это метр в квадрате?
И К-это что по Кельвину?
В транзисторе все понятно С*/Вт,легко посчитать разность температур.А здесь что то я порядком заглючил.Спасибо если кто разьяснит.

Если Вам нужна разность температур, то пофигу что Цельсий, что Кельвин.

[quote name='mer59' date='17.5.2010, 17:44' post='135407']
Мне не очень понятны данные по теплопроводности сего материала,к примеру. Коэффициент теплопроводности (при 20-100 °С): B = 24 Вт/м*К. Что такое м*-это метр в квадрате?
И К-это что по Кельвину?

Маркса надо почитать. Че-то я малость подзабыл.
Все же я считаю, что прокладки нужно ставить в случае, если по другому никак.
И так потери по теплопередаче от кристалла к радиатору, а тут еще и прокладка.
Я уже писал. В последних конструкциях ключи паяю на обмедненную алюминиевую пластину. На фото ее видно. А ее уже прижимаю к радиатору. И поменьше пасты. Что может быть лучше. Может быть лучше только медный радиатор с припаянным к нему ключем.
А эти разговоры про емкость коллектор-радиатор, радиатор-антенну и т.д. Давайте их оставим нашим теоретикам-симуляторщикам.

http://www.electrosad.ru/Ohlajd/Ti.htm

Д713 спасибо,вопрос становится прозрачным.
И всетаки радиаторы под сетевым потенциалом не есть хорошо,конечно технологично и дешевле,но все же.....

Да не партесь вы сильно, радиаторы под сетевым потенциалом очень даже хорошо! И очень хорошо отдают тепло и работают.

Главное руками не трогать.

изложите весь комплекс "нехорошо",потом поговорим.

Нехорошо, что есть оксид берилия, а мы его не используем, а плохо потому, что он стоит дохрена и есть только в Ебурге по 120 Российских деревянных тугриков за один ТО-247.

Очень хорошо, что Колю ещё не убило разностью потенциалов между радиатороми но очень плохо, что ........!

А может их, (радиаторы), лаком брызнуть, глядишь какая никакая изоляция будет, да и на теплоотдача наверно не пострадает, у меня сила сверху идёт, дорожки широкие, дак я ещё до настройки их лаком покрыл, чтоб руки не лезли куда не просят, а ведь так и тянет что нибудь задеть, пощупать да ещё на включенном аппарате , но вроде ни разу не шарахнуло, соблюдаем технику безопасности.

Признаюсь, в первый раз когда делал сотку било несколько раз током. А второй раз, когда я конкретно с нуля делал, учитывал все советы, слушал всех, ни разу не ударило! Я ставил для настройки 3 автомата:
1) На вход 220 по переменке.
2) На вход 300 вольт постоянки ( нельзя такое делать- большая индуктивность у автомата, но на малых токах для настройки- работает нормально)
3) Параллельно кондёрам 330 мкф 400в.
Как только выключаю сетевое напряжение, рядом сразу включаю 3 автомат и разряжаю так кондёры. Н никогда так током не будет бить.


А вот мне кажется, что теплоотдача радиатора сильно пострадает! Хотя сам покрасил радиатор на КВРС 5010

Говорю же слава богу что живой остался!!!



Интересное включение паралельно кондёрам

А паралельно диодам можите ещё попробывать поставить чтоб дросель разряжать Только пореключать надо будет молнеиносно чтоб частоты экскримента не нарушить.
Ну а если схлопывается то надо обязательно расхлопнуть

Ой, ссори забыл про последовательно включённую лампу с 3 автоматом написать Автомат включаешь и через 1-2 секунды лампочка полностью разряжает кондёры.

Недавно писал о бахнувшем аппарате. Вскрытие показало: умерли два ключа из четырех, по одному в каждом плече, два стабилитрона и зарядный резистор. Больше потерь нет. Что характерно, умерли ключи, стоявшие ближе к драйверу, хотя разница буквально в пару сантиметров. У обоих оказался пробит затвор, коллектор-эмиттер не пробит. Предполагаю, что сначала умерли стабилитроны, и, как следствие, ключи.
К чему это я? Дело в том, что вот здесь http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-6.pdf IR говорит, что стабилитроны нужно ставить ДО затворного резистора. То есть, получается, один стабилитрон, а затем по резистору в затвор каждого ключа. Вопреки этим рекомендациям, у меня стабилитроны стояли после затворных резисторов, по одному на каждый ключ. Наводит на интересные мысли.
Во первых, если бы я последовал рекомендациям IR, после пробоя стабилитронов вылетели бы все 4 ключа. И во вторых: даже минимальная разница в длине печатных проводников от драйвера до ключа весьма ощутима.
Вот такие выводы.



Очень хорошо, что не используем. Поберегите здоровье, жизнь на сварочных инверторах не заканчивается. Уж лучше что угодно, но не бериллий.
Для сведения: http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/berilliy.html
http://www.medkursor.ru/biblioteka/poisoni...trial/3560.html

Ну бериллий он на самом деле не совсем бериллий, а оксид бериллия BeO, т.е. не метал а керамика, со всеми присущими керамике свойствами.

оксид бериллия - это соединение бериллия с кислородом, где на каждый атом кислорода приходится атом этой гадости. Задумайтесь вот о чем: почему оксид бериллия при всех его замечательных свойствах не применяют в бытовой технике? Ответ очевиден. В принципе, каждый решает для себя сам. Имхо, в нашей жизни достаточно вредных для здоровья факторов, зачем же сознательно усугублять.

Вот с этого места подробней, нифига не понял... Это если пробило стабилитрон то как правило он становится куском провода, предохраняя драйвер и вообще всё по цепи. Чтото у вас не здеся. Коллектор эмиттер точно целы или в обрыве? Рассказ не имеет логической целостности, найдете целостность - и получите сами ответ. Ключи от пробитых стабилитронов сдохнуть не могут, если те конечно не пошли в обрыв, НО даже если так то второй стабилитрон на втором ключе должен был сдержать выбросы, не такие они уж и страшные.... Стабилитроны на модулях ставятся именно в затвор... после затворного резистора если идти от драйвера к ключу. Я ставил и до и после... вопросов не было... Проблема в чем угодно но не в стабилитронах.

Оксид беррилия со времен союза не утилизировался, об этом и писалось в сопроводиловке к приборам с ним у нутрях. Но опять же сам оксид в пластине не опасен, опасна его пыль как при монтаже так и при утилизации, при изломах.

Все это лишь мои измышления, возможно ошибочные. Что подробнее: Баян, по два ключика в плечо. Есть факт: в каждом плече вылетели по одному ключу и стабилитрону, стоявшему в этих ключах. Остальные два ключа остались целыми, обратные диоды тоже целы. Короче, кроме двух ключей, двух стабилитронов и зарядного резистора все целое. Заменил сгоревшие деталюшки, все заработало. Напомню, что аппарат проработал года два в жестких условиях, без вопросов. Вылетел из-за дребезга в розетке на холостом ходу. О насыщении транса, перегреве и т.д. вопрос вообще не стоит.

Что касается бериллия, я написал:ИМХО. Если Вам хочется им пользоваться, в добрый путь. Просто повторюсь

Оксид бериллия для бытовой техники слишком дорогое удовольствие.Это единственная причина ИМХО.

В бытовых приборах ( телики, магнитофоны, и т.д и т.п) нигде нет таких мест, где нужно очень много тепла отвести. В этих бытовых приборах хватает обычной слюды даже без термопасты. ИМХО.

Поковырявшись в том же интернете, можно прочитать, что все соединения бериллия отнесены к первой группе канцерогенных веществ. Я думаю, все понимают, что это значит. Вот здесь http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=93391 человек говорит, что врачи сказали ему насчет окиси бериллия то же самое, что говорю сейчас я.
Что касается высокой стоимости, то для аппарата, где в окиси бериллия есть хоть какая-то потребность, его стоимость составит весьма незаметную часть цены самого такого аппарата.
Впрочем, как я уже говорил, каждый решает сам. По мне легче распилить радиатор, чем совать в свою конструкцию заведомо вредную для здоровья вещь в дополнение ко всему прочему. И если, почитав эту полемику, хоть один человек убережется от лишнего контакта с канцерогенами , то дело того стоило.

Бояться паяльщикам,а тем более сварщикам уже ничего не надо.Пилить же радиаторы можно,если не гнаться за весом и размерами аппарата,а получить удар током проще в розетке.

Отлично поговорили про берилий,уберём его подальше и попробуем применить керамику из окиси алюминия.Именно он и оказался в моём распоряжении.
Вот результаты проб разных вариантов теплоотдачи ключа на теплоотвод.
Транзистор 51*-медь-радиатор 44*
Транзистор59*-медь-керамика-радиатор45*
Транзистор68*-медь-слюда(0.07)-радиатор44*
И видимо большинство,судя по ответам,сторонники одноплатной конструкции с расставленными по ней неизолированными от ключей радиаторами конечно же правы в рациональности и эффективности,в плане тепла,такой конструкции.
Ну не могу я смирится с воздушным потоком который равномерно или кучками раскладывает всяк мусор на плату с компонентами,тем более неизолированными.
Ну это наверное уже не раз обсуждалось и каждый сделал свой выбор конструкции.
Замеры,вышеизложенные,сделаны при 40Вт на ключе.