Привет всем подскажите пожалуста кто нибудь делал мягкий поджиг негуляева на на ir2153 совместно с косым бармалея и как можно сделать хх без напруги и отключение при кз на uc3845 c мягким поджигом негуляева. бармалея хочу сделать на оптике по два транзюка в плече, а оптику и микру запитать с транса поджига сделав отдельные обмотки. как считаете, может есть похожие схемки. Если первую ногу uc3845 на минус через оптрон как у негуляева на магком поджиге в место 9 на uc3825 на плюс получится ли антизалип и отключение напруги на хх
.

За основу была взята схема Бармалея на 165А, если об габаритах, то 285х170х100.

100А/16,2V при нагрузке 0,15R

Сеть пипец конечно.
По измерениям 140 вт потерялось,а если посчитать то при 16,2 на 0,15 108А
17Вт от 1766Вт.Короче почти вечный двигатель.При таком измерении и подсчёте
результат будет +- лапоть по карте,а так для прикидки годится,
DANTIST с Олегом помнится около киловата как то искали .

А чего максимальный ток только 100А? Бармалей без проблем отдаёт свои 165А, для 100А хватило бы и бармолеевского малыша в корусе БП.

Так платы сделаные уже были, хоть и каряво... выбрасывать жалко было, куда их еще девать то... А так до 200А при правильной намотке транса с моими ключами снять можно.

Подскажите какие лучьше, для 45кГц, и по одному в плечо, для выходного тока под 170А. Буду заказывать есть и те и те. Раньше использовал 80n60, но 4068 немного дешевле и падение на них немного меньше, а вот с частотой.

Индуктивность первички силового транса зависит от диаметра обмоточного провода?

Нет.

От кол-ва витков, s сердечника,материала сердечника,зазора между магнитопроводом.

С розетки дома врядли, я со спарки 192 снял само-собой кратковременно, автомат выбивает секунд через 20, не хватает проводки, люминь в стене.

RUS5610, понял, спасибо.


Для дома нафиг не надо такой ток, хотя ключи (IkW75N60H3) при 30кГц позволяют. Думаю ограничить максимальный ток на уровне 150А.

Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать, но что-то боязно! фото выложу позже т.к. не скачал еще с телефона, а данные коротко такие: E-65 один, К тр :3 1-литц 3 мм^2 21-виток , 2-а литц 6 мм^2 намотоно 10 -7-11 как и нужно с калькулятором ЛЫСОГО ЗАНИМАЛСЯ НО ЧТО-ТО так и не увидел насыщения, но феррит не грел , а до 300 воль через латор поднимал, потом плюнул на все сделал зазор по краям по 0.05 собрал и воткнул в аппарат. У меня вопрос такой: как посмотреть регулировку тока, я уже на 5 ветке, все вроде понятно, а практически не получается . На силу т.е. на ключи я подаю напругу через лампу 500 вт от банок 1200 мкф a осцилой становлюсь на затвор нижнего ключа и подаю через латр вольт 130-150,a на нагрузке которой является сварочный шунт и поставлена головка на 200 A своим шунтом на75 мв -вижу 10а току , лампа 500 вт конечно горит. теперь регулирую ток и на осциле Ничего не меняется и на амперметре теже 10А под нагрузкой . И ЕЩЕ ЧАСТОТА У МЕНЯ 40 КгЦ Кзап 0.44 . КАК Я ЯДУМАЮ из-за лампы ток не подымается может и регулировки тоже нет по этой причине. Кабельщик для этого транса Е-65 советует 26 -первичка 8-вторичка но у меня не влизает столько ! У меня 1 вопрс как поведет транс на этой частоте? ПОКАТИТ ли такое количество вит -ов Можно ли выжать 120 А ? ЕШЕ ВОПРОС На банках должна оставаться напруга когда все уже выключено? ДРОССЕЛЬ ИЗ ДВУХ ПОЛОВИНОК ОТ ТВС 60 МКГН . И как определит с регулировкой тока?ХОЧЕТСЯ ПЛЮНУТЬ И ВКЛЮЧИТЬ СРАЗУ , но уж шибко плотный монтаж нет охоты все снимать и после собирать только из-за плотности! Зараннее БЛОГАДАРЕН ВСЕМ КТО ОТКЛИКНЕТСЯ!!!!

Замени это сопротивление на 12 Ом , и регулируй сколько влезет...

Вторичка, тоже жидковата- даже для сотки надо бы 9мм^2. Такой транс не насытить- первичка великовата.

На электролиты надо ставить разрядный резистор- к примеру 2вт-75-100к.

До 10 ампер , влезет.Я дал совет человеку , для того , что бы он смог посмотреть на "схлопывание" импульса , т.е. увидел принцип ШИМ -регулирования.Насколько я понял , его интересовала работа обратной связи , ограничение тока.

Следующая сила от Wasiliy61 Нажмите для просмотра прикрепленного файла
примерно под такие радиаторы.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Да я и не протиф пофантазировать.

ЗЫ, Только для 100 кило особо фантазировать не надобно, радиаторофф побольше, и в путь, грямонтый люмонь все же леххше чижелых глин. Ну и полтинники в мусорку, ессно

Ещё один неудачный запуск - обратные диоды и нижнее плечо в мусор. Прошу помощи у общественности. Включение вобщем как у людей - через лампочку, заменив нагрузочный ТТ на 10 ом. На ХХ лампа 220В/95Вт не горит вообще, при этом на выходе вторая такая же светится как раз вольт на 50. Регулировка РАБОТАЕТ, свечение лампы на выходе регулируется. Нихрома соот-щего под рукой нет так что поставил электрод и постепенно стал уменьшать нагруз-й рез-р ТТ по 1у-2а ома. Ток соот-но повышался, регулировка работала как положено. Дошёл до 1-го ома - на выходе на max задаче было около 30А и через 2-3 сек бах. Возможно примечательно что у сгоревших транз-ров по 1му пятнышку на корпусе, диоды же практически разорвало. Оба взрыва - симптомы одинаковые. Но в первый раз ключи стояли 50u, частота была прим 38кГц, в этот раз 50w, частота 50кГц, на выходе получилось поболее. Феррит транса чуть теплее руки. Греются резисторы обоих снабберов, рука почти не терпит, только на хх, начинаешь искрить - потихоньку остывают, но всё равно тёплые. Транс чуть шуршит на хх. Боле ни чё такого аномального не замечено. Пожалуйста подскажите что я делаю не так?.
Констр-в: Транс 15/5 2хЕ80 зазор 0.1(1 бумажный скотч) инд пер-ки 758 мкгн, расс 1.5мкгн. дроссель 12в 70мкгн. Ключи 50w частота 50кГц. обр диоды hfa25tb60. Если что забыл укажите. Спасибо.
ЗЫ. не отправляйте пожалуйста читать форум. Просто уже вся эта информация в голове смешалась. Возможно и проблема от того что в куче всего чего-то затерялось и забылось.

Я так понял манипуляции при смене резисторов в цепи транса тока производили не выключая сварочника? Если так ,то вполне закономерно получили бах.
Сигналы в нужных точках при манипуляции с резисторами хоть удосуживались просмотреть осликом?Или все на обум- вдруг прокатит. При просмотре сигналов наверняка при подходе к вашему буху увидели бы какие то предпосылки на сигнале.

Снабберные резисторы могут сильно греться от того, что большая снабберная ёмкость, хотя они и так заметно греются.

На нагрузку проверяли с подключенной лампой?
Диоды всегда ставлю 15А-никогда не взрывались, в отличие от ключей.
Что значит-"на выходе на max задаче было около 30А " ? При 1Ом ток должен был быть за сотню ампер.
Фазировка обмоток трансформатора правильная?

А ТГР правильно сфазирован? Если размагничивающая обмотка сфызирована неправильно-то на затворах на Хх как бы правильные сигналы будут, а при нагрузке поплохеет

Осцилки имеются?

манипуляции с рез-ом ТТ выпаивал-впаивал, соот-но выключая.
На нагрузку проверяли с подключенной лампой - не совсем понял - одна лампа 220/95Вт в разрыв электролиты-ключи, другая такая же на прям выход, результат - на выходе светит, в разрыве молчит вообще. Сойдёт?
На счёт затворов сори не уточнил - у меня оптика+4 полевика, тип как у клима240, на затворах прям прямоугольники, ваще красота.
Про фазировку СТ щас вспомнил - кой чего там двигал, мог и не правильно, посмотрю.
На осц-фе контролировал. Время от времени на затворах на ТТ на Вых да и везде. Постоянно висел на К-Э нижнего плеча. ни чего примечательного или подозрительного.
А индуктивность СТ не кажется никому маловатой?
Осциллы если какие нужны скажите, предоставлю(если успею до очередного взрыва).Только уточните, пожалуйста, в каких режимах.
------------------------------------------------------------------
Короче проверил. Факт - перепутал фазировку СТ . Могли ли сии последствия наступить в результате этого?
Кстати ТТ R28 Epcos 100вит мгтф какой-то не тонкий в два слоя.

Это еще надо сильно постараться в косом мосту сжечь обратные диоды! Разве что их пробивает по напряжению или перегрев? Блокировочные кондерчики по ключам есть?Что за диоды и как стоят? Также могли сгореть и по току, это в случае огромной Ls.

Диоды hfa25tb60.
в случае огромной Ls - это, прошу прощенья, какой случай, т. е. в результате чего?
Блокировочные кондерчики по ключам - это в смысле на ключах, параллельно + - ?.. - 2шт 0.68мкф/630В.
перегрев? - не знаю. Вместе с ключами платой прижаты к радиатору, не потрогать.
На вид острое ощущение что они бахнули первыми. Их вздр-ность с ключами не сравнить - на ключах по пятнышку, а у них корпуса все в трещинах и от одного кусок отлетел.

Тогда тем более непонятно. Ищите причину именно в диодах. Не перемаркер? Тоже было немало бахов поначалу, но ни в одном случае диоды не страдали. В косом мосту просто не должно быть условий для их сгорания.

Уже второй такой бах. Диоды с разных партий. А не может это произойти из-за ошибки фазировки силового транса?
На картинке ж правильно? (мозги закипают).

По такой картинке можно проверить. Провод первички от "плюсового" ключа должен входить в то же окно сердечника, что и провод вторички, идущий к "прямому" диоду.
Вроде так.

Значит точно, транс был включен не правильно. Может из-за этого диоды гакнули?. В итоге ж вроде получается что он у меня работал на полную мощь, но как обратноход.? Выходит он в нагрузку(в дугу) отдавал пока диоды по первичке"размагничитвали". Тут как то обсуждался БП на ТОРе, так там человек не мог включить боле 150 чтоли вольт(вроде), из-за того что перепутал полярность диода и суппессора. Через размагничивающую цепь в этом случае ж протекает значительный ток. Поправте пожалуйста если несу что-то не то.

а "обратные" диоды изолированы от радиатора ? насколько я понял, они у тебя на одном радиаторе с ключами ?

Еслиб не были изолированы-сразу было бы КЗ
Тут две ошибки
1-Транс не сфазирован и работал в режиме обратнохода
2-Проверка на нагрузке с включенной лампой по первичке.


Здесь уже описывали работу сварочника в режиме обратнохода. Не было тока на выходе. Но там вроде бы обошлось без посещения композитора.

А у вас при максимальном токе на задатчике было всего лишь 30А и бах?

Диоды конечно и обратные и снабберные изолированы номаконом.
2. Когда бахнуло, никаких лампочек не было. До того всё вроде было проверено и далее было включено в штатном режиме, постепенно через латр. Поднимал по 20-30В и после каждого подъёма латром поднимал крутиком в 3 условных этапа - крутик на min-в среднем положении-на max. Постепенно дошёл до 225В(благо латр 12А). Потом приступил к уменьшению рез-ра ТТ - от 10ом с шагом 1.5-2ома. Уменьшал-уменьшал и на 1-ом оме на max задаче(крутик в максимум) бахнуло.
И всё ж вопрос остаётся, а очччень хочется получить ответ - могли ли диоды бахнуть из-за обратнохода? Может просто теоретически, у кого какое мнение(предположительно или исходя из похожего опыта).



На каком-то другом форуме мне встречалось, человек говорит что пробовал включать транс наоборот, итог - падение мощи раз в 10(если правильно помню). Т.е. выходит у него какой-то ток всё же был
(Постараюсь найти статейку)




Именно так - штатное включение, рез-ор ТТ в итоге стал 1ом, на мин - искрит, на среднем - искрит, на макс - искрит (на глаз около 30А) 2-3сек и бах.

Или как вариант - рез-ор ТТ меняя навалил уж совсем много, что ТТ вообще уж ни о чём, ну и....

При ошибочной фазироовке был такой эффект - аппарат выдавал раза в 4 меньше тока от номинала, при этом очень сильно грелся радиатор, при токе всего около 40А грелся сильнее, чем в нормальном режиме 120 (радиатор был общий для всех силовых полупроводников, поэтому не понятно, что именно грелось - все детали в изолированных корпусах). Правда, то был аппарат на кольце без зазора и без выходного дросселя, 100кГц. Думается, при дальнейшей попытке работать им силовые проводники выпустили бы дух Иоганна Себастьяна
После перефазировки все стало в норме.

DJPashA, если перепутать фазировку СТ, определённо получите бах. Первыми выйдут из строя размагничивающие диоды, потом ключи (или один ключ, если повезёт). В живом сварочнике самой фазировку СТ путать не доводилось, но однажды проверяла в симуляторе.

Да снабберные диоды не обязательно ставить на радиатор, в своих аппаратах ни разу не ставил на радиатор, с ними и так ни чего не случится.

Вобщем то примерно так и получилось - диоды и нижнее плечо. Уже писАл что диоды после всего выглядят значительно страшнее ключей. Радиатор(диоды ЕБУки и ключи у меня на разных) диодов не грелся вообще(прям шо не в розетке), а на ключах ощутимо тёплый... в резонанснике у меня например при такой температуре ключей уже явно за сотню А на выходе. К тому же как то я на глазок прикидывал-подсчитывал свой ТТ к поделкам тутошних обывателей и нарочито прёт вывод что какой-то он у меня слабенький, т.е. соот-щее напряжение на 3-й ноге и отсечка у меня получаются на большем токе первички нежели люди здесь на форуме описывают(мож колечко палёное или ошибка какая моя), и получается рез-р ТТ должен бы быть побольше, а тут 1ом, а тока считай нету... короче влупил я его получается на всю что есть дури.. обратноходом . Короче сам дурак - перекомпановывал и не заметил что часть конструктива как бы перевернулась, благо ключей запаз имеется. И если теория верна завтра-послезавтра запущу.
Огромное спасибо за всем за помощь.

Нет ERika! Баха не будет. Сам попадал да и люди не раз проверяли. Электрод слегка искрит и РЕЗКО СХЛОПЫВАЕТСЯ длительность импульса. Это основной симптом. Получается режим обратнохода, а от баха спасает индуктивность рассеяния.

А не гадая на кофейной гуще проверить фазировку осциллографом на выходе нельзя???

Перекомпоновывал и был уверен что всё ок.




Ни что спасти не могло - был уверен что всё включено правильно и соот-но я фанатично уменьшал рез-ор ТТ ожидая что вот-вот ток пойдёт. Ну и собстно доуменьшался до того что ТТ просто вообще перестал вызывать какую либо реакцию 3845. Т.е. я сам сознательно, получается, выключил отсечку и ничего там схлопнутся не могло. Длительность пытки - уж непомню, но где-то 2-5 сек искрил, да и до того пока латр до 225в накручивал да и резистор уменьшал-перепаивал, вобщем как бэ без перекуров... Короче тепло было
Да и ксати, разве ключи не должны рваться сразу после взбздыкивания диодов, на максимальной длительности?

Зато опыта набрался,
хотя мог проконсультироваться не устраивая пальбы.

Так а что там консультироваться , фазировка должна быть правильная, эт само собой, не совсем уж я.. Говорю ж это случайность - 2 болта "постепенно", при компановке, поменялись местами и всё... случайность, "честная ошибка". Ну деталей конечно жалко.

[quote name='lapa' date='8.2.2014, 17:56' post='327587']
Нет ERika! Баха не будет.

Аналогичный случай был у меня , спешил на балласте проверять не стал, сразу на электрод.
В результате: рванули два диода и транзистор

Ну какие консультации тут могут помочь?
-Я все запаял правильно. Включать?
-Включай.
-Включил ключи бахнули.
-Выключай.

Рванули не из за электрода а от косяка при сборке. Я в квартире не решаюсь на максимуме испытывать аппараты, поэтому смотрю осцилки, если всё в норме выставляю минимальный ток и в гараж на электрод. Симфонию Баха давненько не слышал. А при корявых осциллограммах нечего и на баласт цеплять.




Вот и я о том же, покажи товар лицом а потом спрашивай что не так.

На балласте тоже бы рванули. Гиратор расставил пмсм уже все точки над i :
с перепутанной фазировкой СТ на балласте либо электроде, при отключенной ОС по току, рванёт очень быстро обязательно! С подключенной ОС по току - как повезёт. Без нагрузки - всё будет ок.
P.S. За картинки ошибочной фазировки ТТ в различных вариантах (правда пмсм 1-й и 3-й вариант в принципе практически одно и то же), отдельное мерси!

Хотелось бы еще увидеть реальные осцылки на выходных диодах при неправильной фазировке СТ. Ес-сно не на своих аппаратах а на чужих- свои жалко гробить

Данный аспект тоже не однократно поднимался на форуме: снял разъём или отпаял проводок, затем притулил всё это дело на место, не поленись - ткни осликом на выход.



На холостом ничего ему не будит. Среди недели буду дома поэкспериментирую, как раз АВТ ждёт корпуса. А вообще думаю будит похоже на симулину gyratora, чёрная линия.

Да знаю, знаю и всегда так делаю. Только один этот раз забыл. Говорю ж случайность, которая у каждого имеет в жизни место.
Вобщем "сальдовка" в целом как бы радует - 1ключ + 2 hfa. НО как бы потому как из 3-х ключей у 2-х повреждена металическая подложка, у одного целая. Палёным оказался как раз последний(пластмасса у всех не повреждена). С "болячками" два всесторонне проверил ослом от бп до 25в и до 1А на лампочку - нормально, от нового не отличаются. Хотелось бы узнать мнение общественности, можно ли такие оставить или они в штатном режиме всё же обо-ут малину. (у крайних, у одного сбоку, у другого сверху).