Какие есть заменители этой промышленной технологии в домашних условиях?
Если "30-й порошок" ещё можно спросить на базаре, то чем заменить притирочную плиту?
Кусок толстого стекла подойдёт?

Мокрая шкурка, сначала 500, потом 1200 на толстом стекле

Или толстое стекло,на стекле стеклорезом наносится сетка с шагом около сантиметра для удержания пасты и сбора грязи,на рынке притирочных паст выбор величайший.

Может быть, но "пузо" всеравно наверно будет, даже при правельной прямолинейности рук. И еще сегодня узнал, что наш Киевский ПАТОН в китае покупает инверторы по цене около 1000 гривен, потом из этого инвертора (из корпуса) вытягивают потроха, вставляют в свой корпус и уже талкают по 1500гр. Вот такой бизнес, смотрите не попадайтесь.

пробовал на новом шлифовальном круге - "пуза" точно нет

В качестве притирочной плиты можно использовать чугунный утюг- плиты ведь тоже чугунные. При применении наждачки заваливаются края поверхности, но при плотном прилегании наждачки к стеклу, допустим смочив водой, и при равномерном нажиме для наших целей сойдет. Притирка на стекле занимает очень много времени и используется для окончательной доводки по самому высокому классу чистоты- нам оно нахх не нужно. Вместо притирочный паст применятся самый обыкновенный абразивный порошок разных зернистостей

Чугунная плита со временем тоже будет заваливать края,так как сама плита хоть и меньше но вытирается. Самым оптимальным-стекло+шкурка(мокрая) (без пошлостей!)

Парни,существует множество методов "РУЧНОЙ" притирки,доводки.
Только это не в тему,ранее это уже обсуждалось.
Удалять не буду,просто имейте ввиду.

САНЕК,Вы своим воинственным видом распугиваете всю публику..

[quote name='САНЕК' date='17.12.2010, 20:37' post='161981']
Парни,существует множество методов "РУЧНОЙ" притирки,доводки.
Только это не в тему,ранее это уже обсуждалось.

Правильно Санек пишет. Всю страницу на притирку. Начинающие все равно ничего шлифовать не будут, пока не сожгут кучу ключей, а опытные знают как и чем.

Правда Санёк мог бы выкинуть это всё в отдельную ветку типа -Охлаждение...-, там бы прокладки и Номакон жевали. А весьма ровным является стекло от сканера.

Сомневаюсь, чтобы в заводских изделиях что-либо притирали. Ежели не насиловать полупроводы и не задирать Кнагр приборчика более 0.7, то нахер нужна притирка?. Конечно, ежели полупровод не из гаража дядюшки Хо, где кристаллы лепятся к кристаллодержателю лишь в нескольких точках. Такие хоть притирай хоть нет, всё одно скукожатся. Паста, слюда, паста, медная пластина, паста, подошва леменевого радиатора и никакого притирочного онанизьму. Пмсм, лучше добаянить лишний ключик или диодик, чем использовать оные на пределе мощности припаивая или притирая.

Потому китай и ставит дешевые двадцатки по 3 на коромысло и на номаконе.
Спрошу: народ у кого есть один настоящий HGTG30N60A4D- куплю или обменяю, но лучше куплю. В космодром не посылать- там подделка

Скажите пожалуйста, какой мощности должен быть баян с резисторов в снаберах ключей? Собираю одноплат, где по два ключа стоит, на схеме вижу 30Вт, но места что-то подозрительно мало (6 проволочных цементрированных не влезет). Также видел у кого-то на фотке 8шт металлоксидных, а их больше 2Вт я не встречал, или есть?

Иванн, примерно так - на каждый 1нФ снабберного кондера рассчитывайте рассеивать до 1Вт теплости на резисторе. Исходя из долговременного принципа половинной мощи от заявленной на резистор буржуинами, можно ставить резистор 2Вт на каждый 1нФ кондера.
Околопримерный расчет: имеем в снаббере кондер 4,7нФ.
4,7 умножаем на 2Вт = 8-10Вт. Где то так...

Спасибо за ответ. Поскольку на форуме не нашел расчет снабера, спрошу еще. Правильно я понял, что мощность снабера зависит только от величины тока, который мы хотим получить на выходе и от конструкции трансформатора, и не зависит от количества ключей? Т.е., чем больше ток, тем емкость кондера должна быть больше, а чтобы ее разрядить нужно меньше и мощнее сопротивление?

Нет, не так. Чем больше ключей, тем меньше можно сделать снаббер. Мощность, выделяемая на резисторе снаббера, не зависит от сопротивления, а зависит от величины емкости, напряжения на ней к моменту разряда и частоты. От сопротивления зависит лишь время разряда снабберной емкости

Снаббер облегчает жизнь транзисторам в момент выключения, забирая на себя выделяющуюся при этом энергию. Чем медленнее транзистор (чем больше время выключения Tf по даташиту), тем больше должна быть емкость снаббера при прочих равных условиях. Соответственно, чем шустрее транзисторы, тем меньше ему нужен снаббер. Вообще-то тема снабберов достаточно "тонкая" и до сих пор дискутируется среди "продвинутых философов"." Один из вариантов оценки RCD-снаббера приведен в известной статье по Ритмарку и книге Валентина Володина по сварочным аппаратам:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Подскажите как правильно проверять лысым? Нужно ли мотать и вторичную обмотку с диодами и дросилем?( что б как бы без нагрузки то нель зя включать,2.7 ком нагрузить) или просто одну первичку(что б узнать сколько витков будет в первичке) Как правильно?

пробная первичка любым монтажным проводом 0,5-0,75 мм2. Вторичка не нужна. И последовательно с первичкой 1-1,5 Ома резистор, параллельно ему осциллограф. Поднимаете на банках, желательно до 350. Смотрите, чтобы пила не выгибалась вверх. Если есть запас, витки лучше уменьшить.

Всем привет. Решил повторить сварочный 165А (бармалея). Блок питания со второго раза собрал держит лампу 12в 23вт без проблем, индуктивность Т1 выставил 1,2mH. Первый раз перепутал в трансе Т1 2ю и 3ю обмотки и после 2х часов работы выгорели почти все полупроводники + транс, ТОР осталась жива (не убиваемая микруха). Блок управления, термо блок заработали с первого раза. Силовой транс Е70 18/6 витков, первичка 20х0,6мм вторичка 60х0,6мм индуктивность 0,560mH. Силовую часть запустил через лампу 200вт (после конденсаторов), лампа не загорелась совсем, осциллограммы вроде все как должно быть. Помучал это дело пару часов. Включил напрямую в сеть без лампы, все нормально, поработало несколько часов без нагрузки, при выключении пришел БАХ. Диод верхнего снабера через прокладку пробило на +300, верхний диод и нижний транзисторы трупы. Заменил верхний диод и нижний транзистор, включил через лампу 40вт лампа горит, нижний транзистор тихо умер. Прошелся по всей силовой плате тестером все вроде живое, осциллограммы (без подачи силы) вроде все нормально, заменил сгоревший нижний транзистор и за компанию верхний на IRF740, на всяк случай заменил стабилитроны. Включаю через лампу 40вт, лампа горит, транзисторы на тихаря снова оба трупа. Help, где рыть уже не знаю, уже неделю мучаю пока безрезультатно. появляется желание выбросить эту груду металлолома и собрать заново.

Плата может кому нужна, блока питания, блока управления и термоблока в Sprint-Layout 5 Плата
Плата под трансформаторы EE35 P3 и каркасы ЕI-3505. Брал здесь Фериты, каркасыНажмите для просмотра прикрепленного файла

[quote name='Summon' date='22.12.2010, 0:14' post='162673']
Всем привет. Решил повторить сварочный 165А (бармалея). Блок питания со второго раза собрал держит лампу 12в 23вт без проблем, индуктивность Т1 выставил 1,2mH. Первый раз перепутал в трансе Т1 2ю и 3ю обмотки и после 2х часов работы выгорели почти все полупроводники + транс, ТОР осталась жива (не убиваемая микруха). Блок управления, термо блок заработали с первого раза. Силовой транс Е70 18/6 витков, первичка 20х0,6мм вторичка 60х0,6мм индуктивность 0,560mH. Силовую часть запустил через лампу 200вт (после конденсаторов), лампа не загорелась совсем, осциллограммы вроде все как должно быть. Помучал это дело пару часов. Включил напрямую в сеть без лампы, все нормально, поработало несколько часов без нагрузки, при выключении пришел БАХ. Диод верхнего снабера через прокладку пробило на +300, верхний диод и нижний транзисторы трупы. Заменил верхний диод и нижний транзистор, включил через лампу 40вт лампа горит, нижний транзистор тихо умер. Прошелся по всей силовой плате тестером все вроде живое, осциллограммы (без подачи силы) вроде все нормально, заменил сгоревший нижний транзистор и за компанию верхний на IRF740, на всяк случай заменил стабилитроны. Включаю через лампу 40вт, лампа горит, транзисторы на тихаря снова оба трупа. Help, где рыть уже не знаю, уже неделю мучаю пока безрезультатно. появляется желание выбросить эту груду металлолома и собрать заново.

Проверь может когда бах пришел он мог забрать и выходные диоды, сейчас токое фуфло продают.

После силового транса ничего нет (вторичка весит в воздухе), выходные диоды пока не раздобыл. Подозрение на irfd123 но слабо верится что они. На gate IRG4PC50U прямоугольник около 14в и в начале верхушки небольшой всплеск примерно на 1в выше. Подозреваю что проблема где то в управе или драйвере, иначе мне кажется лампа 40вт не дала бы сжечь транзисторы. Транзисторы на радиаторе без прокладки на пасте ктп8. Диоды HFA15TB60 тоже без прокладки за исключением диодов снаберов, они через прокладку. Диоды драйвера 1N5819 звонятся нормально и пробовал менять на новые. Резисторы в драйвере звонятся тоже нормально. Конденсаторы в драйвере звонил емкость в норме. ТГР перемотал на всяк случай, тоже без результатно. Размагничивающий диод ТГР 1N5819 звонится нормально. может еще полевик IRF540 заменить? есть IRF530. Блок питания выдает 14,3в, реле на ограничении зарядки входных конденсаторов включается примерно через 3сек после включения автомата. В драйвере стоят нагрузочные резисторы 200ом 5вт вместо 200ом 2вт мин через 15 со слабым обдувом рукой не возьмешься, примерно 60-70град. (даже не представляю что было бы с 2х ватными) все остальное холодное. Выходной транс проверял, индуктивность не изменилась, межвиткового по этому быть не должно но не уверен, мегером крутил на 1000в между первичкой-вторичкой и первичкой-феритом показал сопротивление несколько сот мегоом (забыл крутнуть вторичку с феритом). Ну больше не знаю что еще описать.

Объясните как это не выгибалась в верх? (С осцилом только пытаюсь подружиться) Или если можно осцилограму этого.

Думаю здесь найдете ответ на свой вопрос. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вот моя реальная осциллка калькулятора Лысого - пила без загибов. Вторую картинку давал ув. кабельщик - так выглядит загиб, если сердечник начинает насыщаться (витки, зазор). Попутно видим амплитуду тока намагничивания (норма в районе 2 А +-"лапоть") и по наклону пилы оцениваем индуктивность первички (для 30-40 кГц норма типа 1 мГн +- "лапоть"). При меньшей индуктивности будет задран ток намагничивания для данной частоты, эти вещи взаимосвязаны. Если параметры отличаются от указанных в разЫ - имхо ждите сюрпризов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Проверил блок питания, уверенно стартует при 40в по переменке, с нагрузкой блок управление, термоблок (3 светодиода + релюха), драйвера. Прокрутил мегером вторичку силового транса, КЗ вторичка-феррит. Неужели это оно? Есть еще один феррит Е70 думаю на нем намотать дроссель, пока на нем могу попробовать намотать первичку силового транса тонким проводом и проверить. Только включать боязно, не охота жечь еще один комплект транзисторов. Может кто в курсе, может быть проблема из за КЗ вторички на ферит? Ведь все таки запускаю с лампой 40вт как бы транзисторы должны остаться живы?

силу пока не подавайте, посмотрите оба сигнала емиттер-затвор с подпаянными ключами

На эмитер-затвор обоих IRG4PC50U прямоугольник около 14в и в начале верхушки небольшой всплеск примерно на 1в выше (иголка), на спаде в низу при растягивании осциллограммы заметил звон, амплитудой примерно 0,5-1в. Осциллограф примитивный, по этому с большой точностью ничего сказать не смогу.

примерно так должно быть
1. ХХ- затвор нижнего, 5мКс на кл.
2. КЗ, выход УСки, 200нс
2. КЗ, затвор
вот ещё пара, 100нан, фронт и спад, выход УС и затвор

Большое спасибо за осциллограммы. Осциллограмма на эмитер-затвор такая как у вас

только подъем прямоугольника более резкий и там где обвел красным звон который заметен при установке осцила 2в на деление.

И еще вопросик, не подскажите какую лучше выставить индуктивность на силовом трансе (однозначно буду перематывать так как кроме КЗ на ферит нет гарантии что нет межвиткового во творичке). На форуме находил когда то но протупил и не записал, а сейчас найти не могу где видел (потерялся в 8ми частях ).

Наконец смог сделать фото. затвор-эмитер нижнего ключа. Прошу прощения забыл про выброс (иголку) с низу осциллограммы. на осциллограмме 5 вольт на деление / 5 мкс.


затвор-эмитер верхнего ключа. на осциллограмме 5 вольт на деление / 5 мкс.


на сколько позволяет этот ящик (осциллограф) увидеть то осциллограммы одинаковые.

Нижний диод всёже желательно поставить через прокладку.

Согласен,нижний через прокладку

Не указал, думал очевидно что радиаторы пиленые (ведь схема работала до выключения). 2 радиатора от компа распиленных поровну. На одной половине транзистор, на другой 2 диода снаберный и обратный, снаберный через прокладку. Или я вас не правильно понял? все равно на диод нужна прокладка? у меня было желание диодную половину радиатора поделить еще поровну что бы снаберный поставить так же без прокладки (пока отложил, не придумал как скрепить куски радиатора что бы не разваливались и при этом не прошивали между собой).

Если вы распилили 2 радиатора и у вас получилось 4 части можно разместить ключи и диоды без прокладок. Если радиаторов 2, верхний диод можно без прокладки, поскольку катод и коллектор соединяются по схеме а нижний диод через прокладку, у него катод идёт на эмитер верхнего ключа.

Спасибо, я не обратил внимание что нижний диод и верхний снаберный диод можно поставить на один радиатор без прокладки, действительно можно все без прокладок разместить на 4х половинках. На верхний диод и верхний ключ обратил внимание сразу после того как распилил радиаторы, немного поматерился на себя что лишний разрез делал а на остальное не обратил внимание потому как уже радиаторы распилил. Желание поставить снаберные диоды на отдельный радиатор появилось после того как услышал БАХ из за прогоревшей прокладки. Еще раз спасибо за подсказку, теперь есть повод переделать драйвера с ключами и диодами.

Я такой осцылоскоп не когда не видел!

ОМЛ-3М зовется. вот это чудо техники

Снаберные диоды и меня висят в воздухе греются не сильно. Им достаточно вентилятора. Диод у вас могло пробить и за заусениц которые остаются после нарезания резьбы. Необходимо сверлом большего диаметра их снимать.

В таком случае перекину их от греха подальше на другую сторону платы и пусть висят без радиаторов или на крайний случай повешу небольшие радиаторы типа таких . На форуме начитался страшилок что чутли не все греется вот и воткнул на радиатор. Да и куллер воткнул мечта карлсона когда включается я в стороне от него начинаю мерзнуть, со стены плакаты срывает вот он. На всос в корпус не рискнул ставить чтобы ничего лишнего не сдул, поставил на выхлоп.

Подскажите как бороться с иголкой которая видна на сопротивлении 1 ом по лысому в силовом трансе(игла посередине в низу) ,при снаберной ёмкости 2n7 эта игла высотой в третью часть высоты пилы(правильно я понимаю,что эту ёмкость нужно увеличить что б игла уменьшилась?)И ещё вопросик, сопротивление нижнего снабера сельней греется чем верхний. За 15мин. на холостом без обдува где то 70гр, верхний около 30 гр.Что может этому способствовать?или так и должно быть?

С иглами, где бы они не наблюдались, борятся грамотным силовым монтажом. Конструктивы здесь выкладывают не для хваставства. Да и осцил надо пользовать с правильным шнуром. А снабберы должны греться одинаково, проверяйте номиналы резисторов и конденсаторов.

Если не сложно можно выложить плату, схему для малыша в АТХ (времени на рисование катастрофически не хватает а вот маленький апаратец нужен. (первая сотка до сих пор трудится но там все на проводках )

Ну не как пе пойму.Греется сопротивление в снабере нижнего ключа больше ,чем верхнее.Сопротивления проверял.Ёмкости поменял- без результатов.Начал менять местами с нижнего ключа в верхнее по одной детали и смотреть после каждой замены.Поменял всё и диоды и транзистор. И всёравно как грелось нижниее сопротивление сильней так и греется. Драйвера тоже местами менял. Уже некаких мыслей в голове нет.

Может у нижнего ключа время закрытия больше.

Да ведь меняю местами, и обмотки в тгр-е. Полностью нижний ключ на верхний, и всё равно какой бы в низу не был- греется

Поменяй защитные стабилитроны может поможет.

Случайно нашел причину тихой смерти ключей. Бесследно испарилась дорожка от +300 до верхнего диода. Визуально не видно, вроде как и не было. Обнаружил случайно, не звонился катод диода с колектором ключа. Запустил без лампы, пока все работает, диоды снаберов перекинул на другую сторону платы без радиаторов.

Какая должна быть индуктивность силового транса? транс Е70 18/6