Я все детали беру в одном месте , не было ни одной подделки .

всем привет.
Делал еще один запуск управы, нашел один из косяков своей платы. Стыдно признаться, все 3 микросхемы стояли задом на перед. Теперь греется только транзистор, да так быстро и сильно , что даже осцилограммы не успеваю снять. И чтото сильно пищит в схеме.

сильно транзистор греться не должен может быть вы его тоже раком поставили поставь радиатор чтобы сильно не грелся

нет, я перепроверял, он нормально стоит. Радиатор не поможет, перегрев происходит за 3-4 секунды так что пальцы обжигает.

Может все же без транзистора посмотреть что творится на выходе ШИМ, а потом уже делать соответствующие выводы?

Померить ток потребления. Если сильно большой, то вероятно, насыщение ТГР.

Lomaka, а нагрузка 200 Ом на выходе ТГР присутствует? Варианты поиска - проверить затворный резистор на соответствие, заменить транзистор, ШИМ контроллер, ТГР и попробовать предложение nikon.

Выпаять ТГР и проверить индуктивность обмоток. Если очень мала (единицы мкГн) - то имеется КЗ-виток в одной из обмоток. Если индуктивность в норме (более 100-200 мкГн, смотря на чем и как намотан, зазор...), то ещё раз проверить фазировку обмоток - начала и концы показаны на схеме, и правильность включения диода размагничивающей обмотки 5819, и его исправность. Осциллограммы на затворе транзистора ТГР (на выходе микросхемы ШИМ) должны быть четкие, амплитудой не менее 12-13 В, иначе полевик открывается не полностью и входит в линейный режим...
В общем, причина нагрева транзистора раскачки ТГР не так уж и много, в основном это косяки монтажа...

спасибо за советы, буду пробовать и проверять все. Позже отпишусь что получилось.

Да, видимо разяд ваятеля супер - вдруг заработает, совет перед тем, как включать, что либо для проверки сделайте фото и поделитесь с форумом для отлавливания косяков и всегда одевайте защитные очки, иначе с таким подходом, как у Вас я очень волнуюсь за Ваше здоровье.

Ты наверно печатку зеркальную сделал, иначе всё 3 микросхемы ты не мог впаять не правельно

У меня тоже такая хрень случилась с моей самой первой ЛУТовской платой. Главное, так классно все перевелось, вытравилось. А косяк обнаружился когда стал паять микросхему...

на это глаза есть

Добрый вечер.
На какое напряжение рассчитываются замыкающие диоды в бармалее,300в маловато будет?
да и можно ли ставить впослед , а то тут очередное наследство подвалило ,тоже не пойму, все елементы по даташиту на 300в

Глаза не при чем! Просто, по старинной привычке, рисовал вид со стороны печатных проводников.


Павел, похоже тебе поперло! Наследство за наследством! А тут бегаешь целый день по лесу и никто, просто так, косточку не даст...
Похоже, все твои наследстводатели работали от сети 110 В. Есть такие сети в некоторых странах. Ставь на 600 В, как все, и будет тебе счастье.

Да все зависит от того в какой день до контейнера доберусь,кто на весах и кто на кассе.
Цена плавает от 2 до 3 еврорублей за килограмм, у меня одних только радиаторов усяких наверно киловатт 30 остудить можно,а вот диодов на 600в вражеские морды нигде не впаивают,все 300 вольтовые, вот и спросил ,про последовательное включение, может нe правильно мыслю изложил.. я про те что между ключами стоят HFA15tb60..
Aга, а еще ключи на 300в,хоть бери и транс переходной мотай с 220 на 110в...шо за безобразие, ничего приличного выкинуть не могут,прям аж зло берет..

ребята скажете полный данни для этого ферит .Я делал БП для бармалее 165 на базе ТОП224Y ,но с траф проблем.Скажете броя витки для первичка,вторичка и дежурка. У меня ест провода 0.15 , 0.19 ,0.22, 0.28, 0.35. ферит уменя Е25

у меня такие проблем с БП http://vbox7.com/play:0047a1cd79 .В начале он работаел несколько минут
под товар 1,8А, изатем срабатывает защита топа. индуктивност у меня было 760мГ

Про диоды понятно. Это размагничивающие диоды. 300 В там маловато будет. А чего бы и незапараллелить? Не вижу для этого никаких проблем. Только там еще ставят параллельно диодам выравнивающие резисторы. И кондеры, желательно.


Для Е25: Первичка - 100 витков 0,22. Делить на две полуобмотки не обязательно. Если есть каркас, то обмотка поместится в два слоя. Или просто намотать в два слоя, сколько поместится витков. Потом зазором на крайних кернах сердечника выставить необходимую индуктивность первички в районе 900-1000 мкГн. Зазор под крайними кернами по 0,1 мм.
Вторичка 20 витков в два провода 0,35 по всей ширине каркаса.
Сервисная обмотка - 17 витков 0,22 по всей ширине каркаса.
Сначала мотаешь первичку, затем вторичку, последняя сервисная обмотка.
А по поводу разводки платы, почитай вот это:

да, эти я имел ввиду.только не в параллель а впослед, по току думаю ,хоть внатяг но пойдут
вот шит на них,глянь если не очень занят ..http://www.datasheetdir.com/MA3DF30+download

А размагничивающие диоды тоже на радиатор идут ?Если да то он должен быть большой или так себе,потому что скорей всего я их не буду вместе с ключами на один и тот же ставить,чтоб никто потом не говорил что я пожмотился.

Конечно же я имел ввиду последовательно. Ставь пару штук. Думаю, резисторы не нужны. Току у них хватит. В этой цепи ток в районе 10 А. Скорость у них очень хорошая. Нет никакой необходимости ставить их на радиатор. Насколько я понял, они полностью изолированные. Обычно я диоды просто прикручивал винтиками к плате.


А зачем БП гонять на таком токе? 1,8 А - это многовато для ТОР224. Что планируется подключать к БП? Если только управление, то и 0,5 А хватит. А вентиляторы можно и к отдельному источнику подключить.
Или поставить более мощный ТОР. Например 227.

Эти по лучше выглядят?
Для ключей.

Коллеги, кто знает что за микросхема PQ09RF1 для блоков питания. Она для импульсника не покатит.
В д-шите сильно не чё не нарыл.

Да эти хороши будут.

Не доходя до шита прочитал "Регуляторы напряжения (Voltage Regulators)", то есть стабилизатор с регулируемым напряжением на выходе

Спасибо, короче говоря какая-то бяка.

Выпаял транзистор, теперь ничего не пищит, посмотрел осцилографом, что приходит на затвор... Ни каких четких 12ти вольтовых импульсов и в помине нет, просто билеберда какая-то.


Размагничивающий диод исправен и стоит в соответствии со схемой. завтра схожу померю индуктивность ТГР

Целый час просидел над схемой и разводкой платы, и нашел таки еще один косяк. В разводке не выделено место для диода 1N4007. Зато есть лишний конденсатор. Попробую переделать немного.

Вот , фотки строчников которые думаю использовать для транса,и такие же для дросселя ток чуть поменьше.
Какая геометрическая комбинация более приемлемая?

Я бы использовал первую комбинацию. Делаешь цилиндрическую катушку. Внутренний диаметр - окружность , описанная вокруг 4-х круглых стержней. Наружный - ты понял какой. Долго описывать. Будет класс! Только нужно еще комплект такой же. Типа вторая половинка феррита. Рекомендую!

Да я тоже так думал, поэтому и поставил первой эту фотку,у меня 8 половинок,4 полных комплекта, а про катушку так и думал выточить на токарном,только выбор пластиков не очень..
Нейлон и полиэтилен сразу отпадают по температуре, ПВХ серый, тоже не думаю что покатит, тефлон ...или еще есть один пластик, не знаю нашего названия, при 150градусах, не плавится и не становится мягким, а там нет никаких прибамбасов по магнитодиелектрическим показателям?Бо для меня это уже звучит почти не удобоваримо,а если тут у кого сприсить о чем то таком, то вообще охоту как на еретика могут устроить..вчера спросил про полиэтилен высокого давления ,так думал что бегством придется спасаться..

а конденсаторы в бармалее по 1мкФ на какое напряжение,а то перерыл банку с органами,все на 250,275 и 305в.
И критичность этой емкости?строго 2х1мкФ или может быть больше или меньше?

Павел(Sp), это блокировочные конденсаторы по питанию. Желательно ставить поближе к ключам. У меня стоит один на 2,2 мкф 400В, проблем не возникает. Если будет больше, хуже не будет. Сейчас собираю аппарат приятелю, поставлю 1 на 2,2 мкф возле ключей и по 1 мкф возле каждого электролита. В общем, чем длиннее провода от электролитов к ключам, тем больше блокировочная емкость.

ясненько, а то в бармалее стоит 2, есть схемы где стоит 4 а видел одну там вообще 0,48 и напруга до 350 видел,,в принцыпе я не планирую далеко разносить это дело,потому что хотел даже питание силы подать по серебряному прутку,около2мм но не знаю стоит ли, он довольно таки хрупкий, без сильного нагрева может и сломаться,разве что на работе согнуть.
А с конденсаторами большого криминала не будет если поставить 1мкФ на ключах а рядышком еще несколько поменьше?

Павел(Sp), криминала не будет. Спецы говорят- лучше несколько мелких, чем один большой. У них стальные выводы и могут отгореть. Выводы до места пайки у них должны быть покороче. Серебро, я думаю, не нужно ставить. У меня на 140А стоит сетевой провод 2,5 квадрата длиной по 5 см. Аппарат отработал два года без проблем.
К слову, у меня скоро освободится плата управы, буду ставить на процике. Будешь в Украине, могу отдать, распаивать жалко.

Если конденсаторы MKP X2, MKT X2 можеш ставить, как блокировочные спокойно.

Спасиба,но я так далеко от западной границы не отъезжаю,не знаю как в ваших краях но мать говорит что такое впечатление что там никогда асфальта не было,так что я когда дома не очень на машине .
Смешно и больно вспоминать,я первый раз как приехал, так с таможни как вырвался.. и в яму, на утро поехал диски ровнять,от таможни до тещиного дома 35км...выровнял диски купил новую резину,старую поставил на какието ржавые железные,так и проездил 2 недели,потом колеса тестю на телегу отдал, переобул новые, и поехал,потом пришлось подшипники во всех колесах менять,ну и пол передка вообще, съездил одним словом.
Вообще когда вижу маршрутку, как говорится снимаю шляпу и склоняю голову перед мужеством водил.. ну это на западной..

извините , не в тему,..просtо ностальгия


Понятно.
мкр х2 не знаю, просто на моих МКР написано,такие типа гробика залитые компаундом, только ножки торчат,и цвет веселенький-синенький.
Правду говоря ,емкость 1мкФ не встречается в запасах моих,но по мельче там типа 147нан 168нан по полтора -два киловольта... все что хочеш
можно заблокировать, или как тут говорят :паровоз остановить..
Короче ясно,буду вешать гирлянды из конденсаторов.
А это ничего что к ключам поближе,где можно посмотреть чегото на тему термостабильности ?

Павел, не нужно вешать никаких гирлянд! Ставь, что есть. 2 впараллель ставят в целях безопасности. Если у одного ноги отгорят, то второй будет работать. Ставь на 0,47, 0,69, 1,0. Главное поближе к ключам. И один такой же кинь на электролиты. Выводы покороче.
То, что в схеме нарисовано 2х2,2 мкФ - это потому, что схема рисовалась лет 6 назад. Там и дроссель на 70 мкГн. Сейчас такие никто не ставит. И частота повыше и несколько пересмотрели кол-во мкГнрей. Такой дроссель хорошо подойдет для ТИГа. А для частоты в 50 кГц достаточно и 15-20 мкГН.
А катушку на транс силовой можешь сделать сам. Нужна только стеклоткань или стеклолента, смола эпоксидная или шпаклевка и пару кусков стеклотекстолита. Понял как? Да, еще пригодится фторопластовая лента, мотнуть на оправку, чтобы потом легко снялась катушка.
Но можно вообще без каркаса, если обмотку мотать медной лентой. Я таких много сделал для Е65 и Е70 и для 2хЕ80. Отлично получается. Только оправка нужна будет. Может помочь кусок трубы подходящего диаметра. У вас этих труб должно быть завались! Ленту изолируешь малярным скотчем, предварительно наклеенным на медные полосы. Достаточно с одной стороны. Но ввиду того, что окно у тебя огромное, можешь наклеить и с двух сторон. Чтобы перебдеть! Бывают такие индивиды. Ширина скотча по ширине окна, а ленты на 3 мм уже с каждой стороны. Выводы делаешь тоже лентой мм 8-10 шириной и толщиной, что-то типа 0,5 для первички и 1,0 для вторички. Выводы первички вниз (в печать), вторичку вверх. Или как хочешь.
Понял?

При изолировании малярным скотчем лучше его склеить сначала между собой 2 слоя (клеем друг к другу), а потом уже эту ленту прокладывать между витками. Иначе, если приклеить скотч к медной ленте, при сгибании он или натягивается (может порваться), или образуется складка.

Ну, на счет порваться - это перебор. Хрен ее порвешь. А вот складка образоваться может. Да и фиг с ней. Лучше охлаждаться будет обмотка. В могучих трансах специально вводят воздушные каналы для охлаждения обмоток.
В два слоя никогда ме мотал. Хватало и одного. Проблем с трансом никогда не было.

Здесь больше зависит от собственных технологических возможностей. Если есть возможность выточить каркас на токарном станке - то первая или третья фотка. Материал нужен термостойкий. На советском производстве такое точили из текстолита (не путать со стеклотекстолитом). Думаю, в западной технике такое давно не применяют. Фирменные каркасы Эпкос формуются из пластика - политерефталата (GFR polyterephthalate). Мотать обмотки на цилиндре легче.
Если уйти от цилиндрической катушки - то вторая фотка. Каркас или оправку можно склеить из тонкого стеклотекстолита или из стеклоткани (используют моделисты - есть в инетмагазинах для хобби) на эпоксидке. Когда я делал первого бармалейнка, то фирменный каркас не использовал (хотел побольше оставить места в окне для обмотки), а саму обмотку мотал на оправке типа такой: (фотку выкладывал ув. Сhaynik). Щёчки и оправку обмотал упаковочным коричневым скотчем (он не адгезируется с эпоксидкой). Мотал послойно с проклейкой каждого слоя эпоксидкой. Заняло неделю по часу вечерами после работы. После отверждения последнего слоя эпоксидки оправка легко разбирается и получаем монолитную обмотку.
Правда, такое делал только раз. Потом всё мотал на фирменных каркасах по технологиям, не раз описанным на страницах форума, с использованием полиимидной (каптоновой) изоляции.
С точки зрения электромагнитных параметров, предпочтительнее ИМХО второй вариант. Плотнее заполнена ферритом площадь намотки, отсюда меньше длина одного витка при том же сечении сердечника, меньше потери в меди - меньше нагрев обмотки, меньше геометрические расстояния между центрами обмоток - меньше индуктивность рассеяния Ls и т.д., и т.п.... но это всё блохи. Делайте, как удобнее.

Мда,все хочу спроситсь и забываю о каком током малярном скотче речь идет.
Тут маляры используют бумажную ленту помазанную чемто и если еге завезли в продажу вчера а намазали позавчера,то сегодня его иногда придерживать приходится,в прынсипе,может на коротких дистанциях оно получче будет клеецца,..
Ето желтая или белая бумажная лента с клеем с одной стороны?

Да. Только нашу хрен отдерешь. От ленты, во всяком случае. От стены нормально.
Типа такая.

да,типа такого.
ну правда я его только на стекло пробовал клеить,когда аквариумы делал, и на стенку когда белил,ну ни там ни там не хотела держаться,цирк будет если с дому придется даже это везти,катушку на транс выточу на токарном,был бы текстолит,...придется на етом дельрине делать, его еще тут ацетал или асетал зовут.
Чегото никак не скомпоную всего этого дела, то питание силы далеко получается то радиатор один лишний,то конденсаторы за дверь в коридор выставлять надо,хочется чтоб не тягать проводов, и вентиляторы не хочется дохлые ставить

Павел(Sp), оно часто так получается, если слабо, то не идет, а если туго, то болтается. Если полазить по форуму, то можно найти достаточное количество вариантов компоновки, тогда и свой аппарат прорисуется быстрее. Можно заглянуть на соседнюю ветку к Юрию - Однотактный ММА с Атмегой, там есть пару вариаетов, может что и приглянется.

Спасибо,я тут на соседней ветке про кишки посмотрел,так кое чего прикинул вроде как уже влазит на досочку 25х35,там дальше видно будет, где урежим где растянем..

С тефлоном связываться не стоит, он обладает хладотекучестью.

Когда делал АВТ тоже думал про каркас, потом отказался. Любой каркас затрудняет охлаждение.
Катушку мотал по-разгильдяйски (если оправка круглая, то удобно) Можно то-же самое сделать гораздо аккуратнее, особенно, если провод не БУ.
Фотки выкладывал там: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=2200
Сообщение #2204

Нашёл оправку для первички и отдельно для вторички. Намотал без каркаса, потом вставил одну катушку в другую и пропитал лаком. (естественно с межслоевой и межобмоточной изоляцией, при насадке на феррит - тоже три слоя лакоткани, или чего есть), . Если витки разбегаются - можно перед пропиткой скрепить нитками.
На ETD59 места малость не хватило, на вторичке пришлось делать выводы внахлёст.

Хочется помудрить с комбинацией UC3845 + шунт по вторичке (как у Oleg1ma в дешевом свекольнике). Что-то подобное схематически на рисунке. Или уже есть отработанные варианты?

Прикрутить так неполучится, так как 3ноге нужно 1вольт, а это будет уже не шунт, а печка.Посмотри, как я прикрутил на фазнике.

Не пойму зачем оставлять ключи без контроля тока. Измерять ток на выходе, но на ключах оставить как средство от передозировки, тогда другое дело.

А что им сделается без контроля, если ток по выходу аппарата контролируется?Молотят себе, не е чем недумая. Контроль по выходу наиболее точен и аппарат работает как стабилизатор тока и ток рабочий = току замыкания.

Так для этого мы ее подпираем от + напряжения питания. Проще говоря, делаем подстроечником на 3 ноге 0,925В, а шунт добавит 0,075В = итого 1В
Вопрос только, хватит ли гистерезиса в 75мВ самой 3845...
Насчет контроля только по вторичке - по идее, должно быть достаточно. Конечно, в случае межвиткового в трансе или пробоя диодов первички такая схема не спасет, но имхо в этом случае и по первичке ТТ не успеет отработать...
PS - а что, если вместо шунта по вторичке использовать микродроссель (пара витков) обычного медного провода? Или вообще брать сигнал с основного выходного дросселя? Тогда нет геморроя с нержавейкой.

А что будит при пробое обратных диодов? Диоды ясно бахнут но могут за собой и ключи утащить. Вероятность пробоя может и не велика, но все же.



Однако в момент касания электродом металла мы имеем то самое КЗ на выходе и ничего все успевает сработать.

ток КЗ на выходе никогда не будет равен рабочему, если не контролировать ток именно во вторичке. Так как контроль по первичке - косвенный.