Дело говоришь 713 рулит на днях должен за пыхтеть!!!
Хотя у меня с начало на своих разводках печатных плат заработал,правда в виде макета на столе!


А выглядело это примерно такНажмите для просмотра прикрепленного файла

а что за ключ тгра хитрый ?

Мужики а как мост кврс правильно прозвонить? АС 220 на постоянке 200в или у меня мультиметр гонит!?
На мультиметр гоню по тому что взял новый мост правда давно валялся 25А померял и на нем тоже самое.

Что-то плата у тебя шиворот на выворот?


Конденсатор прицепи.

Конденсатор прицепи.
[/quote]
И станут заветные 300???

Да.

Да.
[/quote]
Мужчина вы просто гений!!! Даже круче ВД 713 наверное!? Спасибо большое.
А как же обьяснить это непонятное явление???

Это связано с космосом.

Это связано с космосом.
[/quote]
Не скрою я догадывался об этом но не будем углубляться я думаю все всё поняли!

Понял свой косяк. дома буду - проверю.

На диодах всегда падает немного


Нарисуй на листочке диодный мост и обзванивай диоды согласно рисунка

Парни покритикуйте блок питания для бармалея, есть подозрения что разводка платы выполнена не очень хорошо. Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как только ключи уцелели работая на такую емкостную нагрузку. Наверно их спасло отсутствие емкостей не законном месте.

Люди, скажите, я диодник питания кто на какой радиатор садит?Хочу попробовать посадить на радиатор от видеокарты НВидиа с куллером. Хотелось бы посмотреть, как это реализовано на уже собраных агрегатах и практический опыт охлаждения. На форуме, как я заметил, акцент в основном ставится на охлаждение ключей и особенно выходных диодов (как я понимаю, им тяжелее всего). А за охлаждение других узлов почти не упоминается.



Нет, их спасла сначала лампа накаливания, а потом низкое напряжение (20 вольт) и то недолго подавал, секунд на 5-10, чтоб осцилы снять.

Кстати, при подаче силы осцыла на затвор-эмитер не меняется, только наблюдается маленький выбросик в виде иголочки (где-то 3 вольта) в отрицательное напряжение в конце импульса. Это не страшно? (ТТ не подключен, так что ОС по току пока нету, до неё очередь еще не дошла).

Сейчас набиваю плату, такой прилепил радиатор.

Обдув у меня выполне по принципу трубы, все радиаторы продувается одним вентилятором, на двух мостиках один радиатор, главное чтоб всё хорошо охлаждалось.

Мы уже без рисунка договорились с мостом,он без кондера работать не хотел.Спасибо!

Мужики а кто скажет как на ключи одно плата плавно напругу подавать при настройке,если бп на этом же источнике питания? Затворы я настроил вроде,а вот с ключами на ляпы да транс проверить?

через ЛАТР,а БП запитать отдельно.

Убери предохранитель тот что на ключи и подавай туда питание отдельно.Проверишь ляпы,потом вместо предохранителя тот что на ключи лампочку 40 вт.От латра подаешь питание, твой БП начнет работать от 60-80 вольт и потихоньку повышаеш напругу ну и так далее.

через ЛАТР,а БП запитать отдельно.
Это лучший ответ на сегодня спасибо большое!


Убери предохранитель тот что на ключи и подавай туда питание отдельно.Проверишь ляпы,потом вместо предохранителя тот что на ключи лампочку 40 вт.От латра подаешь питание, твой БП начнет работать от 60-80 вольт и потихоньку повышаеш напругу ну и так далее.
Это все вроде бы понятно,но ведь мне придется отдельно мутить мост с банками я правильно понимаю я же не могу через латор постоянку подавать или МОГУ?

А ты подавай с ЛАТРА переменку на штатные мостик и банки,и все получится! Будеш приятно удивлен.

А блок питания как заведется до 100в у меня он не запускался получается на ключах будет уже сто вольт когда вкл блок питания помоему приятного будет мало если что то пойдет не так!

Критиковать чью-то творческую работу легко.... А если серьёзно, то в целом имхо компоновка хорошая, только надо решить пару моментов, которые явно бросаются в глаза:
1) расстояния между вторичными цепями БП и сетевыми должны быть хотя бы 5 мм по поверхности платы (требования безопасности). Обычно самое узкое место в таких БП - это под оптроном и между ножками трансформатора. Там труднее всего выдержать эти 5-6 мм (иногда и пропилы в плате делают), и уж тем более не должно быть никаких проводников между ними (лучше уж перемычку добавить, чем нарушать ТБ). На остальных участках платы это требование выполняется легко.
2) расстояния между цепями первичного +300 и -300 тут явно занижены. Особенно недопустимо выглядит проводник под СМД-резистором. Одна из причин того, что резистор первичного запуска микрухи выполняется из нескольких последовательных резисторов как раз и состоит в том, чтобы для одного СМД-резистора напряжение не превышало 200В (точно не помню, но где-то так) между выводами площадок. Какие уж там проводники между площадками!..
3) конденсатор блокировки питания микрухи желательно разместить поближе к общему выводу 5. Сам проводник общего провода выполнен хорошо (силовой от транзюка и сигнальный нуль от микрухи сходятся на входном конденсаторе - гут).
И самое главное: читая форум, я не раз натыкался на разводки плат сетевых БП, где на все эти и другие требования авторы попросту наплевали... И ничего, блоки работают, и неплохо (как пишут). Так что для любительской разработки вполне сойдёт, имхо, можно пробовать собирать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
В первом бармалейнике я посадил входной мостик на радиатор от КТ803. Испытания 2-х дачных сезонов (в том числе краш-тест жары прошедшего лета) прошли успешно (давал заробитчанам в бригаду строителей).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ничего ненадо мутить, от латра на вход сварочника, после того как проверил ляпы.

Упс, проморгал. И ведь изначально то провел под нижним резистором, а в итоге пустил под верхним. Да и первоначально предполагалось использовать оба зарядных резистора типа 2512, но пожмотничал и поставил 1206.

Уже собрал. Тестировать по полной особо не было времени, мельком пробежался по основному. В ступор загнало то что импульсы управления на затворе всего 8,5вольт. Хотя на блокировочном конденсаторе 13.2в. Правда смотрел именно на ногах транзистора ( щуп с пружинкой, не хотелось идти домой за поводком с крокодилом), вот и появились сомнения по разводке. Мне кажется что петля на управление транзистором очень длинная ( именно минус).
Ну и пока я отлучался блок поработал от 160В с латра на нагрузку, 14в 2А, все нормально. Транзистор и выходной диод около 40градусов, остальное не особо ощущается.
Завтра буду мучать по полной программе, если все нормально то под лак.

Всем огромное спасибо за ваше терпение ко мне и вашу помощь..)
устранил указаные косяки, подобрал снабберы, всё замечательно.

Пускаю через лампу 60 Вт - она сначала еле краснеет, потом через секунд 15 даже не краснеет. Лишь через время стает теплой (минут через 10-15)

740-вые через 10 минут без радиаторов стают горяченькие (градусов до 65), но считаю это нормальным, т.к. без радиаторов. при этом напряжение питания получалось примерно 255 В (постоянка, мерял осцилом и мультиметром, всё совпало), на банках до лампы - 287 В, на самой лампе - 22 В. разницу в суммах вольтажа списываю на погрешность китайского мультиметра (насколько я помню, у них погрешность бывает весомая)

Но на осциле колектор-эмитер не видно спада размагничивания...
Вот осцила:

5мкс/см, 100 В/см

Что посоветуете? Через сопротивление по "лысому" сейчас пойду включать, смотреть ток намагничивания.

Погонял только что "по лысому"

из боле-менее мощного резистора нашол 44,7 Ом, вот осцила:

4 В/см, 5 мкс/см


Включил напрямую в сеть без ламп.
Ввёл в транс силовой небольшой зазор, появился спад размагничивания. правильно ли я считал ток ХХ: 23 В/44,7 Ом шунт=0,51 А.

что именно может быть не так? или всё так?

Подскажите плиз из-за чего мог выйти из строя сварочник(схема Бармалея 100А) Последние дни жизни сварки: на работе спалил с десяток электродов все в норме было даже разбирал смотрел температуру радиаторов, рукой можно бло свободно держаться, после через пару дней дома сварил рамку на подвал вообщем с пяток электродов, все норм ни посторонних звуков ни чего, после оставил сварку в гараже на недельки 2 в гараже немного холодно, понадобилось сварить 2 уголка , завел аппарат, первый электрод горел как обычно, на середине второго, БАХ 2 транзистора на тот свет, остальное все целое. Из-за чего умер сварочник не могу понять, подскажите плиз. Если что-то надо еще упомянуть, отпишитесь. Хотелось бы привести в чувство больного, причем новые ключи уже закуплены. Да и вот еще резистор на 12 Ом/5 Вт что стоит параллельно контактом замыкания реле в входной цепи, поджарился. Реле автомобильное, другого небыло. Могу вывесить фото больного, по необходимости.

stalker-dass -если не конденсат и не стружка может емкость в частото задающай цепи так отреагировала на похолодание

stalker-dass
Если погорел резистор, ограничивающий ток заряда конденсаторов, то значит во время работы контакты шунтирующего реле были разомкнуты. Я конешно не могу сказать точную причину, но ИМХО - во время сварки банки не могли должным образом сглаживать питание силовых цепей, и на ключи шло сильно пульсирующее питание.
Могут ли из-за этого быть музыкальные мотивы - подскажут спецы.....)
Просто когда-то у меня сгорел звуковой усилитель 35 Вт при 50% нагрузке, ничего не грелось, потом вдруг сильно загудел, показав все прелести 50 Гц звука. Вскрытие показало, что от сглаживающих конденсаторов отломился провод.

И ище раз повторяю,БП запитывается отдельно. Переноской в другую розетку через отдельный мостик и кондер.

Банки у меня были набраны разными кондерами(разные номиналы) ожет из-за того что пару кондеров потеряли свою емкость, пульсация выросла и БАХ. Кондеры не проверял после стрельб.

Не переживай, он обязан сгореть. Ключи сгорели, КЗ, дежурка не работает, реле разомкнуто, ток кз через резистор и если автомат не выбило, он сгорит.

варил не я а отец, сказал что выбило автомат и был одновременно БАХ.


Реле не курочил что бы посмотреть на контакты может они там напрочь отгорели. Пару человек мне все твердят что в силовом трансе феррит был хреновый, но я ставил 4 комплекта от развертки. 2000Нм 33/11 витки, много людей такие же мотали и работают из-за этого этот вариант отпал, или его не стоит исключать

Скорее всего, что не так, а наверно потому, что после БАХа апарат повторно включался в сеть и ток с мостика проходил через резистор и дальше через пробитые ключи, а еслибы в нормальном рабочем состоянии апарата вся моща проходила бы через резистор, а не через контакты реле (которые имеется ввиду подгорели) то апарат не варил бы, просто этот резистор не в состоянии прокачать через себя такую мощность.

не храните такую технику в гараже. эллитам от этого может быть грустно.

вобщем, причину трудно выяснить. бывают и просто случайности. могла и частотозадающая емкость подвести. где-то на просторах инэта видел, что у кого-то умер сварочник из-за СМД-шной частотозадающей емкости. Либо у той же емкости ТКЕ высокий...

Я вот себе поставил СМД, но сегодня поменяю на старые платиносодержащие с низким ТКЕ...) в загашниках осталось пару штук, и емкость подходит..)

сгорел сварочник во время горения дуги, т.е. варилась деталь и прозвучал гонг БАХ. Может я что-то еще начудил в компоновкой в корпусе всех делалей, может провода где длинные были вообщем это был мой первый сварочник так что все не учел, сегодня буду дома выложу архив фото сварки.

если плата не лаченная - однозначно конденсат или влага сыграли злую шутку .

ни одна плата не была залачена, наверно из за этого и произошёл каюк

Ну я же спрашивал мне нужно мутить отдельный мост с банками!!? Так и я смог догадаться, я думал может ВД-713 какую-нибудь специальную перемычку предусмотрел, или тумблерок в режим настройка!

не судите строго, это мой первый сварочник

2

tnttnttnt, Когда я настраивал, то ничего дополнительно не делал. БП у меня запускался от 60В (на ЛАТРе), и лампу в разрыв банок и ключей начинал ставить с 25Вт. В итоге лампа горела в пол накала, и на ключах было не больше 30В (при 60В на ЛАТРе).

.


.


[.

Спасибо иван я уже разобрался запитал штатно от сети,а ключи от моста с банкой 470мкф предворительно достав предохранители конечно!

доброе.
снял тгр. феррит с китайского бп керн 6.5*6.4 мм. без зазора.
витки по 2*35+2*35.тоесть мотал вначале первичку затем вторичку сдвоенными проводами.
вот осцыллограма на первичке.
на вторичке то-же но амплитуда меньше. не 14 а 10В
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


в схеме бармалея зазор 0.5мм. это на центральном керне или сумма всех?
тоесть мне центральный стачивать или как?

Мужики кто подскажет схемку простенькую 3-4 детали для понижения напряжения до 115в ветродуй попался хороший на халяву расчитал для него сопротивление получилось 820 Ом 10,5 Вт,поставил его он греется сильно,валялось у меня 25 Вт поставил его тоже греется до ста градусов короче решил отказаться от этой идеи не надежно как то это. Помогите может кто делал?

Самый простой вариант, найти небольшой тр-тор от магнитол китайских где первичка имеет три вывода и подключать ветродуй.Один к среднему другой к любому крайнему.

logic777, осцилл переключите в режим открытого входа... Ну в смысле, на постоянку переключите с переменки .


Хоть так, хоть эдак... Как хотите. Удобней положить в каждый керн по 0,25мм....

есть транс на 115в у меня но великоват он не хотелось бы его ставить.

Мужики выложил фото своей первой сварки, конечно не блеск, но отпишитесь про мои ляпы в растановки эл-ов, с учетом что дросель располагался прямо над БП.


выкладываю печатку БП на ТОР224 проверенная временем, собрано 7 БП ни один не пудрит мозг, осцилы просто GOOD