Для сварочника малопригодно. Т.к. помехонеустойчива. Помимо продуманной разводки печатной платы, нужно еще предусмотреть, чтоб микруха ваша не попала под влияние магнитных полей дросселя и силового трансформатора. Ибо последствия не предсказуемы. На подобную тему есть анекдот "Вашему вниманию представляется новый бронежилет повышенного комфорта и прочности. РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ! Сломаете - будете оплачивать всю стоимость!".

Уважаемый! Просто у вас руки корявые и не надо пенять на микруху!Все IR дрова работают корректно при минимуме условий,таких как разводка и монтаж и с лихвой перекрывают все недостатки присуще во всяком случае ТГР,это точно.Промышленность почему то с этой проблемой не сталкивается и практически все проф сварочное оборудование работает с данными драйверами или их аналогами,такими как AN994 и L6384/85/86

Может, и корявые. А вы то сами собирали на данных микрухах? Интересно посмотреть на домашние "не корявые" руки... Что касается производителей - пусть собирают.

У меня IR2110 трудится в полумосте от qaki, и помирать не собирается, и фото тебе показывал.

Может кому пригодится сие чтивоНажмите для просмотра прикрепленного файла

Если использовать отдельное питание верхнего ключа драйвера, микруха пашет хорошо.

ТГР она перекрыть не может хотя бы по причине отсутствия гальванической развязки. А насчет кривых рук http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...ull=1#post81048 пост #1368 Видимо у него руки кривее, чем ваши, хотя он и сумел разработать свой сварочник, а не собрать готовую схему. У всех, кто на ней собирал, тоже работало. Некоторое время. С вашей стороны слишком самонадеяно говорить, что у всех, кроме вас, кривые руки. Впрочем, каждый волен делать что хочет. Желающие могут почитать http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2003_03_22.php А полумост вообще, ИМХО, самая неудачная топология для сварочника.

Дык в тебе я и не сомневался..) твою то я работу видел..) А вот его - не видел..) хочу именно его работу увидеть..)

Не спорю, но как по мне то варит лучше косого без всяких дросселей.

Люди, интересует такой вопрос: в снабберных цепях все ставят довольно мощные резисторы, в свою очередь, это обычно проволочные резисторы. Из этого вытекает, что сопротивление не только активное, но и индуктивное. Как это влияет на работу аппарата на частотах 30-50 кГц? Или данная индуктивность не существенна на таких частотах?

не все


вовсе необязательно (если , конечно, это не наши, крашеные любимым цветом Д713 )
Данная - это какая? Если это 10-20 витков диаметром 3мм (картина, характерная для белых керамических, если они проволочные), то никак не влияет. А если где витков и диаметра весьма поболе будет, то может и влияет, думаю - как моська на слона. Потому. на всяк случай, лучше ставьте белых буржуинов, одной тенью сомненья будет меньше...

где-то на форуме (возможно - отвечал электровоз в теме ММА) писалось , что для транзисторов даже желательна эта паразитная индуктивность , а вот на диодах надо стараться ее минимизировать - т.е. резисторы из наших типа МОН , или басурманские 2Вт набаянить .

Всё коротко и ясно..) спасибо большое..)



На диодах выпрямительных выходных?

Здравствуйте. Собрал сварочный по схеме Дантиста. Решил посмотреть осциллограммы без подачи 300 В. Не понравился всплеск на осциллограмме на затворе силовых ключей. Подскажите, пожалуйста, может что нужно проверить, а может я зря паникую.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

да

Двигайся дальше,нормально,через лампочку и потихоньку подавай на силу через латр.

всплеск это выброс, аналогичный тому, что есть в силовом трансе.
насколько я понял, он связан с индуктивностью рассеяния ТГР.
у Вас нормальная амплитуда.

Всё нормально, можно подавать силу, но постепенно и через лампу ват на 40 - 60. Этот всплеск могут выдавать щупы осцила, особенно если они не родные, не от этого осцилографа, но даже если он и есть (всплеск) на самом деле то как видно, что амплитуда его совсем малая и повредить затвор он не сможет.

У меня после таких осцил и устранения косяка одного, лампочка 60 Вт накалилась настолько слабо, что это можно было увидеть только выключив свет. Так что смело включайте силу. Но через лампочку..)

Вопросы к OlegarX-RUS по спарке: с одним общим дросселем проблем не возникает, входные электролиты общие, какое управление? Склоняюсь к спарке, разгрузить транз., трансф. и т.д.. Мост и полумост пока опасаюсь собирать.

Спасибо всем за ответ. Буду на выходные подавать силу.

привет всем форумчанам, я нижнего новгорода!давно читаю ваш форум и вот решил обратится за советом.отдали сварочник гусми 161,силовая часть выгорела частично.я подкинул мост кврс3510,оказалось управление живое,даже драйвера на силовые транзисторы.возникла идея заменить их двумя irg4ph50wd,по схеме дантиста.и вот ещё обратная связь покоя не дает,что с ней делать?поменяются номиналы деталей?схему прилагаю ниже,заранее спасибо!

им там будет очень тяжко - ключи эти с большим падением , да и тепло сливать через пластик на радиатор плохо - потому их там и баянят по четыре . а в корпусах D2Pak - проблемно найти ? иначе - только с продумыванием слива тепла на радиатор , и скорее всего , 2 шт потребуется в плечо .

я планирую транзисторы припаять на медную подложку потом на радиатор,каждому свой-половинка радиатора от проца компутера.входной диодный мостик на свой радиатор,аи два выходных 150еву04 на свой радиатор и всё в общий обдув?

как правило , с этого начинаются все проблемы - ничего паять не надо , притирка+паста . вообще можно попробовать восстановить как планируешь .

вообщем все надо пробовать.а обратную связь делать или она не нужна?

нужна , конечно (номиналы не меняется) , если не стоит целью управу тоже переделать .

причина поломки аппарата была -отпайка одной стойки,все детали живы,кроме диода .сильно был а залита плата клеем,при пайке дорожки вздулись.вот и подумал заменить на 4ph50wd.даже уже незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату?


совсем забыл спросить,на плате смд резисторы и конденсаторы-в затворе моих транзисторов понянут родные,или их не хватит по мощности?или забаянить из нескольких смд в парраллель?просто не знаю мощности смд компонентов.СПАСИБО!!!!

решать вам . драйвера - проверить на работоспособность , родных номиналов по мощности хватает .

[quote name='sabonis.79' date='15.3.2011, 20:57' post='175482']
причина поломки аппарата была -отпайка одной стойки,все детали живы,кроме диода .сильно был а залита плата клеем,при пайке дорожки вздулись.вот и подумал заменить на 4ph50wd.даже уже незнаю стоит ли игра свеч,или проше да\остать готовый силовую плату?


совсем забыл спросить,на плате смд резисторы и конденсаторы-в затворе моих транзисторов понянут родные,или их не хватит по мощности?или забаянить из нескольких смд в парраллель?просто не знаю мощности смд компонентов.СПАСИБО!!!!

В этом аппарате частота под 80 кГц. Полтинники туда не пойдут никак, не понизив частоту. Понижать частоту, это перемотать силовой. В этот сердечник витки с нужным сечением не войдут. Короче, если восстановить, то только как в оригинале. Я поднимал такой, на подобии. Силовая была полностью выгоревшая с микросхемой драйверов. Транзисторы брал SGW15N60HS, они чуть мощнее оригиналов. Лучший вариант найти готовый силовой блок. Переделка, как вы думаете, это вообще гемор. Легче другой собрать. Вообще этот способ сборки, хотя продвинутый, но ремонту поддается очень плохо, хотя можно. Но игра не стоит свеч, как вы сами сказали.

здарова мужики. где то на пред страницах читал про БП что не запускается ...сейчас столкнулся с той же проблемой после переделки платы.... у меня моргает светодиод останова по перегреву. номиналы такие же как у бармалея. ткните носом что не так или где про это описывали .

Серега, что тебе посоветовать? Никто кроме тебя не знает что ты собрал и как собрал. Если собрано по схеме, с теми номиналами, то должно работать. У всех работает. Значит где-то косяк. Если БП не запускается, то откуда для светодиода напруга для моргания? Блок питания проверь отдельно, без подключения к схеме. Запустилось, дальше проверь на нагрузке. Там всего то пару деталей.

Рановото вам ремонтить гуся, слишком геморное это дело даже для спецов, да и неблагодарное. Уж поверьте.

да собственно и ветка по теме существует
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13644

[quote name='golub' date='15.3.2011, 22:13' post='175500']
Рановото вам ремонтить гуся, слишком геморное это дело даже для спецов, да и неблагодарное. Уж поверьте.

Все правильно. Не благодарное. Если только идти на принцип. Эти аппараты одноразовые. Даже спецы не берутся за ремонт этих аппаратов. Время и деньги на ветер. Сам взялся, но потом пожалел. Отступать было поздно. Свой был бы, его место на свалке.

Если баянить диоды то, посмотрите еще здесь. Толковая идея.
http://s59.radikal.ru/i166/1010/82/d77899209374.jpg
Ктот. пост 07.10.2010. 11:38
http://valvol.flyboard.ru/topic150-165.html
Диоды зажимать между алюминиевыми пластинами.
А пластины станут ребрами продуваемого радиатора.

спасибо всез за помощь!премного благодарен!!!!

Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600. Управление на SG3525. ТТ 200 витков на К20x16x6 М2000НМ1. По порядку добрался до включения на балласт. Питание подано штатно, на выходе сопротивление 1 Ом. Антистик и аркфорс отключены. Сопротивление R6, шунтирующее ТТ, 26 Ом. Все нормально, не свистит, не шуршит, Кзап регулируется от минимума до максимума. Уменьшаю нагрузку до 0,2 Ом. Аппарат ведет себя нормально, но максимальный ток в нагрузке около 70 Ампер и Кзап меньше максимального значения. При R6=20 Ом максимальный ток около 100 А, но Кзап все равно не максимальный. При R6=18,5 Ом максимапьный ток около 120 А и Кзап регулируется вроде бы до максимума.
Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше?

[quote name='SBV' date='16.3.2011, 9:11' post='175560']
Собрал сварочник. Схема DANTISTa - SPARK 1600.
Хотелось бы услышать мнение людей, собиравших эту схему, по поводу такой величины R6. Не маловато ли? В схемах величина R6 оговаривается в пределах 22-25 Ом при VD9 5,6V. Или можно оставить как есть и двигаться дальше?

Сопротивление не уменьшай, пусть будет как в схеме. VD9 увеличьте до 6V2. Аркфорсе и антистик должны быть включены для достижения максимально заявленных токов при сварке. Схема так построена. Хотстарт можно сделать отключаемым или регулируемым. Если при налаживании отключать аркфорсе и антистик, только поднятием диодов VD7 и VD11, а не по другому (оба диода не должны быть задействованы). Собрано 2 аппарата по этой схеме.

Повторюсь. Дантист не внял уговорам и нарисовал у себя как было на лахмотьях. Так есть что есть. Исправьте как нарисовано зелёным, и проверьте там где красным, подключение термиков. Может приоткрываться VT9 от наводок.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Может у Вас К.зап. изначально занижен? При 0,44 ток на максимуме у меня показывал 180 ампер и это я думаю не предел, потому, что подстроечник регулировки макс. тока стоял тогда не в крайнем положении.

1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630?
2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В?
3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет?


Мой БП с печаткой и фотками


БП.ZIP

http://fayloobmennik.net/469144

1.Не в снаберах, а в драйверах-можно. 2.Паралельно электролитам ставятся шунтирующие емкости из расчета 1мкф на каждые 500мкф.3.Попробуй поставить паралельно, одень очки и включай и этот вопрос решиш сам. Блок питания неплохой, паралельно С7 тоже надо было поставить шунтируюший на 0.1мкфх400в.R5 по схеме стоит 6.2 ома у Вас вроде на 47 ом?

На входных конденсаторах 300В. Вспоминаем физику из школы: мощность, выделяемая на резисторе 30 Ом при 300 В = 300*300/30 = 3000 Вт.
Вам бы в тему "ликбез..." для начала.

[quote name='stalker-dass' date='16.3.2011, 17:38' post='175622']
1. Скажите в сотке бармалейника можно в снаберах заменить IRFD123 на IRF 630?
2. Еще нужно ли ставить в входной цепи в емкости 1000мкф/400В в паралель кондерчиков баянчик в сумме примерно на 1мкф/630В?
3. Советовали мне поставить в входной цепи паралельно емкости 1000мкф/400В резистор на 30 Ом/10Вт, вот и хочу узнать у настоящих проффи, нужен ли он там или нет?


1. Я думаю, вы имели в виду драйвера. Можно заменить, но смысл какой? Если других нет, то другое дело.
2. Параллельно электролитам нужны емкости не менее 1 мкф.
3. Ну это вообще, советчики что надо. Не надо быть проффи, чтобы понять что к чему. Сами посчитайте. 30 ом и 300 вольт, 10 ампер через резюк. Резистор минимум 3 квт, чтобы не разлетелся от перегрева. Кто вам такие советы давал? Резистор туда ставят от 75 кОм до 150 кОм 2 ватт, кому как нравиться.

Коллеги ! По поводу таких точных данных по шунтирующему конденсатору - это вас ктото обманул ! Емкость его не играет такой роли как количество корпусов , и никак не связана с емкостью электролитических банок , которые он шунтирует . Три хороших конденсатора по 0,1 мкф , дадут во много раз больше толка чем один плохой на 1-2 мкф ! И уж если силовой монтаж кривоват , то стремясь к большой ёмкости шунтирующего кондера , вы раздуваете LC контур ( монтаж + кондер ) . Как по мне , то 2-3 конденсатора по 0,47мкф + трансил на 400 в + продуманный монтаж - самое оно .

Поделитесь Вашим продуманым монтажем, для повышения так сказать квалификации.

вообщем как я понимаю, в паралель к кондерам 1000мкф/400в(у меня один 2200/450, выводы под винт) надо поставить штуки 3-4 по 0,47мкф/630В и должно быть все тип-топ, а резюк в паралель кондерам наверно не стоит ставить, как я понял. СПС за ответ на мой вопрос

чел который советовал, упорно мучает этот сварочник уже месяцев 10, пока кроме 4 выстрелов транзюков у него эффекта нет, и мне голову дурит когда на работе в гости заходит, вы уж простите, что про физику подзабыл, столько в голове, что порой самую элементарщину и выпускаешь из вида. у меня кондер 2200/450 это что мне 5 кондюков по 1 мкф ставить, это такой баян выходитhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon5.gif
огромное спс за то что откликнулись и объяснили все толком.

oleg1ma у меня в схеме БП 4.7 просто не оч отчетливо видно. Только феррит заменил , чуть побольше поставил примерно 8х8 центральный керн.

Практически всё верно. При грамотном монтаже их и не ставят, а так для подстраховки около 0,5 мкф хорошего кондёра выше крыши.

проверил отдельно БП с нагрузкой. на выходе 14.3В и 1А. как подключаю к схеме начинает щелкать тор и мигает светодиод.напряжение на выходе БП поднимается медленно от 0,23 до 1,76В и медленно уменьшается. за минут 5 тор нагрелся до 40 градусов. плата одноплат Виктора.

спасибо что ответил игорь315. разобрался что к чему . че т не то с намоткой ТГР ( его убрал и схема заработала как надо) буду ставить старый ТГР.

коряво намотал его видимо . учтем на будущее и переделаем как надо