Наверно Китайский... Биметалл все равно надежный по сравнению с диодами резисторами и.т.д.

Китай китаю рознь, не думаю, что в космос они на чужой комплектации летают.

Доброго времени.

Вопрос по охлаждению полтиников.

На много температура полтиников вырастет если их посадить на медные пятаки толщиной 5мм и площадью в 2 раза больше полтиников, а уже пятаки через очень тонкую прокладку на интеловский радиатор от П4???

В отличие от каждый на своей половине от П4 без всяких прокладок.

Пилить не охота

Лучше сразу через слюду на радиатор, без медяхи.

А почему? площадь ведь в 2 раза возрастает. Или в таком случае имеем на один лишний переход с термосопротивлением.??

Сколько рассеивается на одном полтинике? по моим расчетам на ограничении 40А будет около 35 Вт. Но реально кажется меньше.

Меньше притирать плоскостей, реально рассеивается ватт 50.Если ветродуй не хреновый и на радиаторе стоит стандартно, то реально сдувает ватт 150 тепла

Вобщем, медяхи трудозатратнее?

Буду эксперементы проводить.

Медь теплоповоднее аллюминия около двух раз,думаю что если пятаки
сделать максимально большими,на сколько это возможно,тепло будет отводится
быстрее.

С медяхами правильнее. Притереть ключ на медь, посадить через пасту (тончайшим слоем), а медь через изолятор на радиатор. Притягивать не сильно, но обязательно через гровер, пружину или т.п.
Так как медь лучше отбирает тепло, кристаллу будет легче при перегрузах, дольше проживет.

Не мужики! Самый наилучший вариант это пилить и каждый ключик через медь! Можно поставить прокладки из оксида бирилия. А в чем проблема распилить радиатор?

Вут, а чего тебе не припаять свои ключи прямо на медный пятак на радиаторе. Есть такие, с впрессованным пытаком по центру. Или припаяй их на медную пластину а пластину прижми к радиатору.
Я как-то так делал в свое время. Только я нашел на базаре шину алюминиевую с напаянной с двух сторон медной лентой. Толщина мм 6. Вырезал из нее нужных размеров пластину, одну сторону фрезеровал. До алюминия, конечно. А потом на медь паял ключ. Поначалу паял сплавом Розе. У него где-то градусов 80-85 плавление. Стремно было, что перегрею кристалл. А последние экземпляры паял ПОС-61. И ниче. Ни один не умер. Только не бросай его в воду после пайки. Лучше прижать фрезерованную плоскость к чему-то массивному.
Рекомендую. А там смотри сам. Теплоотвод идеальный. Если еще каждый ключ на свой радиатор. Вообще песня.
Здесь фото.

Оксид бериллия в свободной продаже не неблюдал (как и другую теплопроводную керамику)... А с точки зрения ТБ изоляционные прокладки - необходимы. Поставьте ключики на медь (можно припаять,если хотите, только не ПОС-61 ), а медь, через, допустим слюду - на радиатор.
DANTIST опередил. По поводу припоя, где-то попалось, что мешали Розе и ПОС-61, пока получилась температура плавления, кажется, 150градусов...

Оксид бериллия - это конечно гуд! А кто-то применял его. Я свой крайний так и планировал. Один большой радиатор. Выходные диоды напрямую, ключи напаять на пластины и через прокладки ОБ. Но потом столкнулся с проблемой этих прокладок. То их предлагают партию от 100 шт, то заказ мин. на 100 $ и т.д.
То, что она сама по себе хорошо проводит тепло (по разным источникам практически как алюминий) - это хорошо. Но ведь она должна еще и хорошо прилегать к ключу и радиатору. Ладно, радиатор я фрезернул. Похоже, что хорошо. Но ведь и ключи кривые. Ты не пробовал приложить лезвие бритвы к подложке ключа и глянуть, какой там кошмар творится? Наверняка смотрел и не раз. Это же ужас. Получается тепло передается практически через пасту и края корпуса (пластмассу). Я их тоже одно время шлифовал на станке. Вручную получается херня.
А по сему решил, радиатор распилить на 3 куска и не морочить голову. Ключи напаять на пластину и прижать на радиатор. И будет им счастье, как сказал кто-то из великих.

Блин, сейчас глянул на фото. Придется усиливать стойки радиаторные. А то кто-то тряхнет аппарат хорошо и радиатор отпадет!

Спасибо за отзывы.

Про пайку ключа на медяху думаю следующее: припой вязкий и аккуратно прижать ключик чтоб припой заполнил только пустоты и медь ключа прилегала к меди пятака не получится, слой припоя будет где-то 0,1 - 0,2 мм. А теплопроводность припоя в 4 раза меньше аллюминия. Получаем теплосоротивление. Думаю хорошо притертые и отшлифованные транзюки и медный пятак с тонким-тонким слоем кпт-8 будет лучше.

ИМХО. я так думаю и эксперементы не проводил.

Буду садить ключи каждый на свой радиатор напрямую. Радиаторы буду использовать такие:

ювелирная работа, можно брать за образец.

Здравствуйте. А можно увидеть ваши печатки????????????? очень заинтересовал одноплат!!

Мудрые слова!

DANTIST приветствую! Куда так на долго пропадал?

И это правильно, хотя толян ставит через слюду прямо на радиатор алюминиевый с толщиной основания всего 6мм и ничего, все работает не перегревается, и не стреляет, сказывается громадный опыт в этом деле.Я сейчас спарку варганю и тоже решил ставить через слюду, а там время покажет правильное решение или нет.

DANTIST приветствую!

Браво! Очен красиво.
мой первый сварочник был сделан по твоим схеми.

Проводил опыт один и тот же радиатор, тот же трнзюк 20N60, мощность рассеяния 35 Вт.

Притертый ключик - разница температур корпуса транзюка и радиатора 6 градусов.
Тонкая прокладка х.з. из чего (очень тонкая как чек из магазина) - разница 13 градусов.

В принципе, если радиатор имеет малое теплосопротивление с средой, то при Т радиатора = 50 градусов темпер. корпуса ключа 63 град. что вполне приемлемо для полтиников.

Так что , если мощность на ключах рассеивается не предельная и радиатор достаточно большой , то мудрить с медными пятаками и пайкой корпусов ключей нет необходимости.
.

Не надо забывать про нюансы - у Толяна схемотехника другая, ключи работают в щадящем режиме, к тому же они спаренные, а значит тепловая нагрузка, грубо говоря, в 2 раза меньше.
Одинарный (в два раза мощнее) ключ в таком же корпусе не будет так комфортно себя чувствовать даже на берилии.
Кстати, где-то проскакивали в продаже прокладки из оксида алюминия. Кто нибудь пробовал?

Ставит и по одному, прокладки есть на космодроме здесь.

В общем это все верно, но я рассматривал конкретный случай с ньюансами.




это максимальная мощность на ключе при 100А аппарате.

А пиковую мощность в один момент ( а не в Дж/сек= вт) принимает на себя корпус транзюка.

Спасибо за ссылку. Тут узнал, что нитрид алюминия лучше, но все равно это все ерунда. Теплопроводность теоретически как у алюминия, практически - так себе (в 8 раз хуже алюминия), а цена приближается к стоимости ключей. Если есть опасность теплового удара, то либо бериллий (теплопроводность как у меди, но дорого и дефицит), либо медная болванка, а после нее хоть номакон!
Можно еще понадеяться на науку, в надежде, что она научит клепать графен (теплопроводность в 12 раз лучше меди) по цене меди.

Блин, какой бред про радиаторы, пайку на медь и прочее. Ребята, просто просчитайте сумму статических потерь и динамических в вашем аппарате и поставьте вашу силу на такие радиаторы, шо вона требует. И усё. Да нет таких рассеиваний у ваших инверторах, шо бы думать о примандячивании транзюков на медяху. Полный бред . Да СМД-шные транзюки через слюду спокойно пашут. Кстати, Для Дяди Васи -- Толян спокойно ставит на 160 амперные аппараты по одному 50W в плечо на слюду. И не замарачивается. На один вшивенький радиатор. Просто продумайте компоновку, схемотехнику , спокойно соберите аппарат, и варите сколько влезет. А никакая медяха , и пайка на ейную транзюков и прочих элементов от шварка не спасёт, ежели без ума зроблэно. Се ля ви , так сказать. ИМХО.

Извиняюсь, что изначально встрял в разговор без приветствия.
Приветствую всех на форуме!
Длительное время отсутствовал по причине выполнения "...маленького, но очень ответственного поручения...".
Теперь на месте.
По поводу прокладок. Если есть, конечно, острая необходимость ставить один большой радиатор, тогда да. Тогда надо шось думать. На мой взгляд, лучше всего ключ на свой хороший радиатор (в смысле поверхность) и ключ шлифонуть. И будет все гут. Ну и желательно увеличить площадь пеплопередачи от ключа. Китайцы лепят баяны. Площадь увеличивают, но и увеличиват при этом суммарную входную емкость ключа. Нужен мощный драйвер.
В последнее время завалили ремонтами всего этого барахла. Один притащили на IGBT модуле. Половина модуля отгорела. А они стоят сумашедших денег. Попробую заменить модуль 4-мя ключами.
Сейчас в работе два аппарата. Одноплат, что показывал фото и спарка косых. Хочу ее доделать впервую очередь. Хотя одноплат осталось только в корпус впихнуть. Да и корпус-то почти есть. Но радиатор, наверно, буду все таки резать.
Печать на него можно. Нет проблем. Вот только нужно ее найти. Года 2 не заглядывал в эти папки. Если сразу найду, положу сегодня. Если нет - завтра.
Вроде что-то прикрепилось. Только я разберусь еще с задающим. Что там не совсем родная плата. Завтра посмотрю.
Ну и фоток сделаю побольше, чтобы видно было, что к чему.
Да и схему надо будет приложить.

Так я ж не спорю, на распиленных радиаторах и без прокладки еще больше снять можно, и на меньших радиаторах.
Но если полистать форум и внимательно посмотреть фотки, то если 180-200А - везде массивные радиаторы с медной толстой прокладкой, невзирая, что ключи спаренные. Это что, на воду дуют после жареного молока?
Я так понимаю суть беседы в том, что:
1. Поскольку ключи имеют малое падение и как следствие в среднем мало греются, хочется сэкономить место и вес, и поставить небольшие радиаторы.
2. Пилить радиаторов влом.
3. Не охота иметь высокое напряжения на них.
4. Как следствие - хочется поставить все ключи на небольшой радиатор, но подстраховаться на случай теплового удара.
Примерно так. Добавьте или поправьте.

Это несколько хуже жареного молока. Это полное непонимание вопроса и сути происходящих процессов. Скока не паяй на медь, а ежели надобно снять некоторое количество мосчи и перевести энто уссё в тепло, то надобно знать скока ты энтой мосчи жаждешь и перенести в энто тепло. и отсюда и исходить. И не более. А ежели приходит бах, то, как правило, энто практически совсем не связано с теплом. Почти 99 прОцентов столкнувшихся с энтим композитором вполне правдиво озвучивают абысаллюютно холодные радиаторы. И это при постановке транзюков на медь, и тщательную припайку Оных транзюков до энтой самй медяхи. Нонсенс, как я погляжу. А собака порылась совсем в другом месте.
Это как в ветке про резонансник -- все освоили параметр скотча , а взглянуть на сам процесс , и сопутствующие эффекты - желающих ноль. Или почти ноль. А вот когда осознаешь, что происходит в кажный момент сих процессов, то и косые вполне нормально отрабатывают своё, и на резонансниках диоды можно ставить низковольтные и не бояцца ничего.

Ключи не так уж и слабо греются. И радиатор должен как можно быстрее снять с него тепло. Какой смысл в массивных радиаторах, если пока тепло от ключа дойдет до его ребер, ключ перегреется. Компановка внутренностей коробка тоже не последнее дело.
Так что оптимальных размеров алюминиевый радиатор на каждый ключ, хороший вентилятор кубов на 150 и вперед. Да, еще же термостат, на 75-80 градусов, в самый раз. На радиатор, поближе к ключу. Верхнему.
И еще один очень интересный момент. Рванул как-то один китайский баян. 10 шт. ключей. Рванул не по теплу. На фото видно где стоит кристалл. Точнее стоял. Так вот, много ли передастся тепла от кристалла на радиатор если его прикрутить винтиком (М3) штатно? Если он прижмется только верхней своей половиной к радиатору? А если еще и подложку ключа не шлифовать, так это вообще труба. Рядом пример корпуса ТО-247 супер. Он прижимается пластиной. Так это же совсем другое дело.
Считаю второе крепление более удачным.

Страница 666. Никто не хочет писать...

Да, Толян, се ля ви, такова жизнь, люди легко бросаются в крайности. Как подтверждение другой крайности - brima-arc200b. Транзисторы (какой кошмар!) на номаконе. Правда спаренные, и на ооччень большом радиаторе.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Как противоположность - вариант ZPS. Небольшой радиатор, на котором с ключами поместились и выходные диоды. Но! прокладки берилиевые, плюс мощный обдув радиатора.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Я считаю, что если ключ качает 3-4 кВт и ему хватает четверти радиатора от пентюха, то это греются мало.
Уже говорилось про гровер или пружинку, дело не в силе прижатия, а в равномерности., и М3 с пружинкой хватит с головой, другое дело, что если его часто крутить, то резьба в алюминии может быстро коньчиться, придется гаечку искать или сразу на саморез менять.
Если прижать сильно, а при этом другая половинка с кристаллом приподнята, шансы выжить резко падают, такой вариант только для рубрики "так делать нельзя".
Ну и никому не запрещается корпус с дыркой прижимать пластинчатой пружиной, профи так и делают.

На номер страницы не заморачивайся, цифры не виноваты.

Я не против чтобы выкладывались мои ранешние фотосы, но коменты должны быть к ним полные (ДядяВас, к вам с уважением, обидам - нет), ибо народ не весь в курсе куда этот радиатор приложен был.
Обдувается этот радиатор винтиком насаженном на движок от жесткого диска и микрульки TDA5140A - дует как сумсшедший и прямо в ребра выдувая поток воздуха сразу с двух сторон корпуса на улицу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Второе, стоит этот радиатор в малыше который при желании в карман засунуть можно (резонанснике) правда может дунуть и 180А, но варит им парняга электродом 3мм - но от души варит. Третье, в этом аппарате стоит еще маленлкий винтик на 12 вольт который продувает внутренности организма сего аппарата. И четвертое, хорошего качества термовыключатель должен быть однозначно поставлен в самое горячее место. Если присмотреться к третьему фотосу, то видно что он прикручен в бок толстой подошве радиатора (в уголочке возле Срез.) и на него надета тепловая защита (трубка из теплоизолирующего материала что одевают на медные трубки кондиционеров)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нормальные прокладки из берилия это вещь, но транзисторы, модули, диоды притирать надо однозначно.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Мое личное мнение, однозначно номакону нет, слюде - не везде. Либо без прокладок с учетом избежания корочения токоведущих поверхностей (в том числе закоротить может и токопроводяя шняга что может затащить винтик (зазоры между токоведущими частями железяк должны быть учтены согласно конструктива), кстати в малыше что на фотосах основной Ж.Д. винтик может тащить все подряд, так как все это вылетает обратно сразу унося тепло с радиатора, а маленький с небольшим потоком свежего воздуха не дает застоятся горячему внутри корпуса).
Давно фотосы не выкладывал, но проблемки смотрю остались, последнего фотоса что под этими строками (повторного в моей редакции) нет, а на общем висит, ну да ладно вскорости этот пост удалю.

1. Точно, для души. Для массового применения не годится точно.
2. Задача ставилась изначально несколько иной, получить аппарат для работы электродом 3мм с насколько можно большим ПВ при максимально малых размерах аппарата. Температура выхлопа не мерилась по причине не возникновения таковой мысли в голове.
3. Дело не в кубах, а в создании максимального потока воздуха на малую площадь размера радиатора не увеличивая размеров приблуд (типа коробов, направляющих и.т.д.). Дело в том, что если вы поставите такой радиатор в большой короб и будете весь обьем короба продувать 2.100-кубовым вентилятором, толку не будет.

Очень заманчиво с точки зрения компоновки на одном радиаторе выглядят детали в корпусах типа ISOTOP
http://img.chipfind.ru/photo/stmicro/6581.jpg
Вот интересно, можно ли располагать первичные ключи и вторичные диоды в таком корпусе на общем радиаторе, который к тому же соединен с корпусом аппарата? Достаточно ли безопанса внутренняя изоляция таких деталей?

Вот такую управу склепал на спарку.

Oleg1ma, а что будешь спаривать?

Косарики.

На частоту порядка 100кГц выходите, иначе зачем все это.

Зачем на ключах такая частота? Cпарка чем и хороша что на выходе частота вдвое больше чем на ключах.А вообще задача собрать надежный аппарат, как получится узнаю в ближайшее время.

Косарики - это интересно. Но по-моему сила так до кучи не собирается. Я имею ввиду после силовых диодов. Там нужно два дросселя.
Что-то типа вот так:

Приветствую всех на форуме.oleg1ma,подскажите,плиз,можно ли собрать аппарат Липина без процыка и индикации на ТЛ494,чтобы ток регулировать резистором?В наличии имеются ТЛки,хотелось бы их куда то пристроить.С уважением Гонза.Dimon4ig,как дела с аппаратом?

Удачи Вам! спарки никогда не делал, спаривал два блока 40В на 10А, проблем не было с наращиванием тока, думал у вас проще разогнать 2-е 40-ковки с великолепными частотными свойствами, так как если парраллелим, уходим вниз по частоте, как там диоды, дело второе, сейчас и на РЧ выйдем

Можно и так , но вариант с одним дросселем и одним нижним диодом несколько практичнее.

Можно без проблем, немного позже нарисую.

И если руки не кривые, то и с 100-вольтовыми. Если делать с двумя дросселями - тада лучче вааще спарить абсолютно отдельные косарики - практичней, При шварке одного - на втором можно добить работу, а модуляция , в смысле биения не мешают, а наоборот, луччесть добавляють. Ну а поджиг - просто пестня.

А токовые резюки лучче объединить - симметрия рулит.

Gyrator, я помню, что Вы крупный специалист в области сваркостроения. Но Вы просимулировали только одну схему. А вторую для сравнения?
Или разница только в возможности применения синхронника в выпрямителе?
Хотелось бы увидеть разницу во взаимном влиянии одинарных преобразователей друг на друга с одним дросселем и двумя. Как пишут в умных книгах.



Толян, я смотрю по твоему ответу, ты уже делал спарку касых? С одним дросселем?
То, что ты предлагаешь - это не спарка а DUOS.
А вообще кто-нибудь, когда-нибудь, где-нибудь видел в железе синхронные выпрямители? Я их лично видел только в брошурках.

DANTIST вы на картинку нижнюю смотрите, для косого моста, а на вашей посмотрите на начало и конец обмоток на тр-ре.

Никак не могу найти одну полезную статейку по этому вопросу. Найду-покажу.
А вообще, я тоже начал спарку делать. То есть, не совсем начал. Она уже спаяна на 3/4. Осталось силу немного допаять и можно пробовать. С двумя дросселями.
Будем сравнивать.

Вот нашел статейку.
http://s019.radikal.ru/i639/1208/bf/5a83371b5a2f.jpg

Делал я и с одним дросселем, и с двумя , полную спарку. С одним дросселем - это просто разновидность моста с раздельными трансами, по своей структуре. То есть выход в противофазе и с уменьшенной амплитудой вдвое, по сравнению с классическим косым. Для меня этот режимчик был актуален, когда делал малыша , шоб у карман можно было запихнуть. При 50кгц частоте контроллера - частота на выход 100 кгц, дроссель уже не нужен, трансы и радиаторы маленькие в силу маненькой мощщи на каждой части спарки. Короче одни вкусняшки, акромя чуть большего геморроя с трансами, снабберами, сбрасывающими диодами.

Этот вариант, что Вы показали хорош только тем, что мощность на выходе можно наращивать , подключая параллельно нужное количество блоков. Суммирование происходит уже после дросселей. Поставьте 10 20-амперных модулей - и получите на выходе 200. С одним дросселем такой фокус не пройдёт. Даже многофазная система будет производить накачку с максимальным пиковым током. Вот и всё различие.

Вот нарисовал.

Приносили на ремонт спарку японцев, клема отгорела от платы из-за неровных рук обслуги, размер - кубический дециметр, за то время, что девайс был в ремонте увидел, только, что спарка косых с одним дросселем, а вот синхро или противофаза не смог определить, на работе один луч, очень хотелось оставить хоть на сутки, но клиенты сучили ногами, очень дорого обходится простой оборудования. Мощность заявленая с такого размера была почти полкиловатта, 24В 20А.